palermo2400,
Не спорю и не имею ничего против самодельных станков, как другого самодельного инструмента, т.к. сам некоторые девайсы изготавливаю, а не покупаю.
Просто очень хороший станок, за которым удобно и приятно работать, а мне довелось работать на разных, так что есть, с чем сравнить. На котором также имеются облегчающие доводку индикаторы:

5% при 120 кг это 5-6 кг, это те-же 50-60нм. Ну и идеально все получается если обода хорошие. Ты ж тоже прекрасно знаешь, что бывает нереально сделать малый разброс и что бы при этом биение было малое, приходится искать компромисс, особенно если стык кривоват.

Да когда я реально вижу, что сам обод мне не позволяет выдержать такие пределы я об этом заявляю хозяину колеса.

Применение индикаторов нынче - бытовуха, многие применяют по индикатору с каждой стороны обода для выявления "восьмерки" и один индикатор для слежения за яйцом (радиалкой).
Просто вы возможно работаете в крутой мастерской где важно обслужить максимальное количество клиентов за минимальное время, а к примеру я работаю в свое свободное время и не из-за денег...

palermo2400,
Честно говоря, для меня это не столько работа, сколько хобби. Просто если увлечён этим, то, возможно, стоит задуматься о смене работы. Работа в нормальном веломагазине даст массу возможностей для реализации всяких задумок и экспериментов, и, что немаловажно, приобретение ценного опыта.

Те же колёса… Обычно ставлю перед собой цель не просто собрать очередные хорошие колеса, а собрать колёса, которые ещё будут индивидуальны, красивы, не такие, как у всех, хоть чем-то, но отличаться от множества мрачных клонов, собранных, зачастую, из хороших железок, но абы как, без какого-то стиля. Иногда даже получается

Naip, мастерская мастерской рознь, стандартно даже в самых "продвинутых" мастерских нет специнструмента, все делается подручными средствами и кустарным способом, и работая из под палки вряд ли получишь опыт. Опыт получаешь когда делаешь много не стандартных ремонтов либо, что-то восстанавливаешь, при этом нужно иметь доступ к куче промышленного оборудования, и что бы люди которые выполняют заказы хоть немного шарили в велосипедах, но благо такие люди есть и пока нерешенных задач не было.
И по поводу спиц CN, они тоже растягиваются примерно на 1мм в процессе сборки? Визуально у них овальный профиль, т.е. их просто прокатали катками, у спицы супер цх прямоугольный профиль, судя по всему их формировали прессом. Витки резьбы в диаметре намного больше чем диаметр спицы под резьбой, судя по всему тут был применен дополнительный баттинг, все эти процедуры и затянули на 4 евро за штуку. Вообще мне больше понравилась спица круглого сечения SAPIM SUPER SPOKE 1.8 - 1.4 - 1.8 mm, визуально колесо на них смотрелось бы изящно, применение аэродинамических спиц на МТБ не совсем логично.

Я думаю, конечно, тянутся, правда, не задавался целью измерить насколько.
Скорее всего, их таки прессовали, т.к. иначе бы отсутствовали ребра при переходе в круглую часть, а вот Сапимы, скорее всего, прокатывали, судя по этим же переходам. Да и, как мне кажется, прокатать спицу и получить прямоугольный профиль куда легче, чем получить прокаткой овальный.


В плане аэродинамики? Пожалуй, да. В плане того, что легче круглых, а даже, если вес и сравним, то легче контролировать кручение, соответственно большая вероятность собрать качественно колесо и в дальнейшем его править, а также выше сила на разрыв в средней части, то вполне себе логично. Кроме того, плоские спицы, при определённых условиях смотрятся лучше круглых.

С Sapim Super Spoke 1.8-1.4-1.8 не встречался, но собирал колёса на DT Competition 1.8-1.6-1.8, но особого изящества не подметил, хотя визуально разница, конечно же, заметна. Если интересно, завтра буду собирать колеса, отличающиеся немного от тех, которые чаще всего собираются и своим видом не задержат на себе взгляд, могу их сфоткать на фоне моих некогда боевых колес под ви со спицами DT Competition 1.8-1.6-1.8, вот и скажешь, какие больше по нраву.

Давай, хотя я собирал много колес на революшине и видел как они выглядят, интересно глянуть как смотрится 1.4 мм спица. Кручение легко контролировать и круглых спиц.

Выше писалось, что речь идет о 1.8-1.6-1.8, что, в принципе, приближенно похоже на 1.8-1.4-1.8

Ага, какие-нить прикипевшие к ниппелям Sapim Lazer, ЛЕГКО ))

Ну да, если держать (естесно не руками) спицу непосредственно у ниппеля и крутить "плоским" ключом в форме рычажка...

Ну это конечно понятно - других вариантов и нет, но это как раз и не есть легко и удобно, вот поэтому с плоской спицей куда проще и легче.

Согласно пожеланиям клиента: повседневные покатушечные колеса под ви-брейк, но и с возможностью в будущем использовать с дисковыми тормозами; вес не критичен, но желательно до 2кг; должны гармонировать c велосипедом чёрного цвета с желтыми надписями; бюджет ограничен 2000грн, подбор компонентов на моё усмотрение. Вес клиента 80кг.

- Обода Mavic CrossLand, UST, Maxtal, сварной шов.
- Втулки Shimano Deore XT M785 centerlock
- Спицы Pillar 1432 2/3.2x1/2mm
- Черные латунные ниппеля DT Swiss 14mm

Вес вилсета – 1887г

Попала мне в руки вышеуказанная спица, попала собственно для калибровки под нее тензометра.
Внимательно оглядев это весьма не дешевые изделие сразу стало понятно, что спица очень технологична. Плоскость катаной части идеальна, в отличии от других спиц сечение которых больше напоминает овал, на этой спице это именно плоскость, боковушки спицы имеют радиус.
Спица имеет постоянную толщину в 0.88мм, но примерно за 14 мм до скругления спицы со стороны резьбы, спица утолщается до 0.96 мм, в этом же месте если посмотреть в другой плоскости спица сужается с 1.96 мм (стабильная ширина по всей длине спицы) до 1.80 мм. Плоскость переходит в диаметр 1.5 мм, затем катаная резьба имеет диаметр 2.0 мм, т.е. витки резьбы не ослабляют конструкцию, поскольку резьба накатана явно на большем диаметре чем 1.5 мм... а это говорит о том что и в этом месте тоже применен баттинг. Со стороны головки спицы ничего подобного не применено, плоскость переходит в диаметр 1.8 мм...

Тут точно верно? Слава сверху писал, что диаметр резьбы 1,8мм.

Да, верно. Я проверил сразу резьбу под ниппель 15G(1,8мм) - 2мм, а резьба под ниппель 14G(2мм) - 2,2 мм. Но это внешняя. Внутренняя получается и есть 1,8 и 2 мм соответсвенно