Сварка и пайка стальных рам.

С завидной регулярностью у коллег возникают вопросы по ремонту покалеченых рам или небольшим доработкам, вроде установки бонок. Попробуем разобраться на популярном практическом уровне, не углубляясь в околонаучные дебри.

Сразу отбросим разного рода эпоксидные, полиэфирные и т.п. материалы - стеклопластик и "холодную сварку", как не вполне надёжные (или вполне ненадёжные), некошерные и не относящиеся к теме.

Для получения неразъёмных соединений в нашем случае существует две основных технологии : сварка и пайка твёрдым припоем.

Сварка

Смысл сварного соединения в том, что края сопрягаемых деталей прогреваются до температуры плавления (для стали это около 1500°С), туда же вводится присадочный материал, как правило, близкий к свариваемому, который тоже плавится. Всё это сплавляется воедино, и после остывания превращается в монолит.

Электродуговая сварка знакома нам, в основном, как ручная электродная (переменного или постоянного тока) и полуавтомат. Реже удаётся воспользоваться сваркой в среде инертного газа - как правило, аргона. Высокая температура получается за счёт горения электрической дуги. Тонкости для нас с вами не имеют большого значения, более важен результат.

Ручная дуговая сварка переменного тока (просто транформатор с проводами) - наиболее доступная, но и самая грубая из всех. Без навыка сложно получить качественный и красивый шов (особенно на мелких и тонких деталях), зона прогрева вокруг шва максимальная. Шов требует последующей механической обработки.





То же, постоянного тока (трансформатор дополнен выпрямителем) позволяет сделать шов более ровным, не таким "бурлящим". Применяя специальные электроды, можно сваривать нержавеющую сталь и другие металлы, недоступные сварке переменного тока.



Полуавтомат, как правило, работает на постоянном токе. Вместо подаваемого вручную электрода используется специальная проволока, которая подается электродвигателем. Отличается от ручной электродной сварки ещё тем, что вместо плавящейся обмазки на электроде (которую потом приходится удалять со шва), место сварки защищено от воздействия воздуха подающимся туда углекислым газом. Шов получается более качественным и аккуратным. При известном навыке может даже не требовать зачистки. Зона прогрева свариваемых деталей несколько меньше, чем при ручной электродной сварке.



Сварка в среде инертного газа (аргона) отличается тем, что электрическая дуга получается от восльфрамового неплавящегося электрода, а плавящаяся присадка вводится в дугу отдельно. Это напоминает газовую сварку, только высокую температуру обеспечивает электрическая дуга, а не пламя. Место сварки защищено от атмосферы аргоном. Шов получается максимально качественным и аккуратным. Зона прогрева свариваемого металла минимальна. Этот способ позволяет сваривать некоторые легированные а так же нержавеющую сталь (соответствующими присадками).



Газовая сварка. Края деталей и присадка плавятся при помощи горелки, работающей на смеси газа (пропан, ацетилен, МАФ- или МАРР-газ) с кислородом. Когда-то ограниченно применялась на некоторых велозаводах, но сейчас не рекомендуется даже для ремонта не очень нужных рам. Да и смысла нет - её с успехом заменяет пайка и электросварка.

Пайка твёрдыми припоями.

Твёрдыми припоями условно считают составы, температура плавления которых превышает 500°С. Т.е. пайка оловом (точнее, оловянно-свинцовым припоем, ПОС) сюда не относится. Да и прочность ПОС для наших целей, как правило, недостаточна. В отличие от сварки, при пайке сопрягаемые детали прогреваются до значительно меньшей температуры, чем их температура плавления, только до температуры плавления припоя.

Для нагрева обычно используют газовые горелки. Как правило, они работают на пропане. В качестве окислителя используется подсасываемый эжекцией атмосферный воздух (пропан-воздушная горелка) или кислород из баллона (пропан-кислородная). Для повышения температуры в зоне пайки применяют различные экраны-пламеотражатели, это снижает потребную мощность горелки.





Припои

Не залезая в премудрости, назову целевые припои, которые нам с вами больше всего подходят, их температуру павления и применяемость.

Латунь Л62, 905°С , дорожные, складные и детские рамы.

Латунь Л68, 938°С , дорожные, складные и детские рамы.

Серебряный припой ПСР-10, 822-850°С , любые массовые рамы уровня до "Старт-Шоссе" включительно, мелкие детали любых рам с небольшой поверхностью для пайки, например бонки.

Серебряный припой ПСР-40, 590-610°С , любые рамы, в т. ч. спортивные высокого уровня, мелкие детали любых рам с небольшой поверхностью для пайки, например бонки, ответственные детали любых рам.

Импортные серебряные припои могут несколько отличаться от советских по составу, в этом случае ориентируемся по процентному содержанию серебра - на него указывает цифра в маркировке.

Серебряные припои дóроги, однако у них есть два важных преимущества перед латунями: значительно ниже температура плавления (что предохраняет металл от ряда неприятностей) и сам шов получается более прочным. Как видим, припои с незначительно отличающимися цифрами на маркировке имеют серьёзную разницу в температуре плавления - на это нужно обращать внимание и выбирать более легкоплавкий, по возможности. При пайке металл нужно нагревать только до той степени, когда припой плавится и свободно затекает в шов - не более. Ну и естественно, желательно чётко знать марку применяемого припоя - "хороший", "латунь", "с танкового завода вынесли" и т. д. - это не марки припоя. Ошибка может стоить дорого: латунь Л96, например, имееет температуру плавления 1070°С, а для некоторых даже недорогих рам (В-541, В-542) это уже совсем плохо.
Вообще, велосипеды типа "Турист" лучше паять припоем ПСР-10 (об этом ниже). Другие припои (например, медно-фосфорные) применять для велосипедов нежелательно - шов может потрескаться при остывании, получиться хрупким после и т. п.

Следует также помнить, что абсолютно безопасная для любой стали температура - до 768°С, дальше начинаются структурные изменения (правда, обратимые), причём при прогреве до температуры плавления, их поисходит несколько.

↓Продолжение↓

_________________
Крокодиловодство 2.0

Рамы

Рассмотрим особенности сварки и пайки разных типов рам в зависимости от материалов, из которых они изготовлены. В любом случае, предпочтение следует отдавать пайке, как процессу минимально влияющему на свойства стали. Названия конкретных моделей даны для примера.

"Украина", "Салют" - дорожные и складные велосипеды. Их рамы полностью изготовлены из обычной углеродистой стали, обычно Ст10-Ст20. Собраны на пайке латунью с ограниченым применением электросварки (дорожная "Десна" ЖВЗ, усиление узлов складных велосипедов, мостики на электроконтактной сварке ).
Совершенно свободно поддаются электросварке - нужно помнить только, что трубы имеют толщину стенок около 1 мм, поэтому желательно выбирать электроды потоньше (лучше пользоваться полуавтоматом) и ток, соответственно, поменьше. Несущая труба рамы складных велосипедов ("хребет") отличается внушительной толщиной стенки, так что при сварочных работах с ней можно быть смелее.
Для пайки таких рам хорошо применять латунь. Серебряные припои в этом случае неоправдано дóроги.

"Старт-Шоссе", "спецзаказ" - спортивные велосипеды. Трубы этих рам изготовлены из легированых сталей: "спецзаказ" из стали 30ХМА (хром-молибденовая, "хромоль"), "Старт-Шоссе" - из стали 30ХГСА ("хромансиль" - предположительно, достоверно неизвестно). Трубы отдельных рам "спецзаказ" импортные, но сталь их подобна отечественной 30ХМА. Узлы рам, дропауты, коронка вилки и бонки выполнены из обычной углеродистой стали Ст10-Ст30Л. Рама "Старт-Шоссе" собрана на серебряном припое ПСР-10, "спецзаказ" - на ПСР-40. Вилки собираются пайкой латунью.
Если перегреть легированую сталь (а при порядке температур пайки и сварки роль играет каждый десяток градусов), из неё выгорают легирующие присадки, и свойства её в этом месте локально становятся хуже, чем у пресловутого "водопровода". Поэтому очевидно, что при ремонте и дооборудовании такой рамы нужно применять припой "не хуже" заводского. Категорически нельзя допускать электросварку труб спортивной рамы! Даже пайка ПСР-10 или, тем более, латунью вместо ПСР-40 на раме "спецзаказ" может оказаться фатальной. И гораздо более бюджетную раму "Туриста" можно загубить, казалось бы, незначительным перегревом. Грустный пример ниже.
Узлы рамы электросварку переносят спокойно, но нужно помнить, что под ними - припой, на котором держатся трубы. Если уж совсем нет возможности припаять бонки для вывода манеток на руль, и нет желания устанавливать хомут с ними, лучше приварить их (желательно полуавтоматом) к нижнему стакану рулевой колонки, но ни в коем случае не к трубе! Кстати, на многих зарубежных кастом-велосипедах бонки припаяны именно к стакану.
В ответственных местах (и вообще при ремонте) рамы "Старт-Шоссе", по возможности, стóит применять ПСР-40 - кроме выгодной температуры плавления он имеет более высокую прочность.

"Турист", "Спутник" - туристические, легкодорожные велосипеды. Вопрос с маркой стали, из которых их строили, неясен, так что автору придётся просто сослаться на свой практический опыт.
На туристической раме В-542 "Спорт" первой половины 1970-х гг потребовалось изменить проводку тросов. Были выточены бонки и приглашены квалифицированные сварщики. Бонки паялись латунью неизвестной марки. По-видимому, рабочая температура пайки оказалась слишком высокой для труб рамы (что косвенно может указывать на легированную сталь), и в самом нагруженом месте - на наклонной трубе около каретки - это не замедлило сказаться через несколько месяцев эксплуатации. Недалеко от бонки, по границе перегретой зоны, образовалась тонкая V-образная трещина. Вела она себя крайне странно - по мере расширения трещины, уголок поднимался, отходя от остальной трубы. На следующий год трещина "перечеркнула" половину сечения трубы. Несмотря на редкую и аккуратную езду, однажды рама развалилась...



Неизвестно, из чего сделаны более поздние туристические рамы, но те, что построены примерно до 1980 г , нужно только паять, и желательно серебром - достаточно ПСР-10. Да и поведение такой рамы ближе к "Старт-Шоссе", нежели к "Украине", и явно не только в геометрии здесь дело - ещё одно подтверждение тому, что она не из обычной стали. Впрочем, это всего лишь предположение.

↓Продолжение↓

_________________
Крокодиловодство 2.0

Особенности отдельных деталей

Бонки можно установить на сварку только на дорожные и складные рамы. Желателен полуавтомат. Эстетические свойства такой установки, как правило, низкие. Прочность достаточная. На спортивных и туристических рамах сварка недопустима - следует применять исключительно пайку соответствующим припоем (см. выше, раздел "Рамы").
Однако всё-таки и на рамах из простой углеродистой стали бонки и другие мелкие детали лучше закреплять пайкой. Помимо всего прочего, это, как правило, старые классические рамы, и нарушать их эстетику и "идеологию" несвойственными технологиями не стóит.
Бонка (особенно проходная - узкое колечко под рубашку троса) - деталь мелкая, и площадь соединения с рамой получается небольшая, что отрицательно сказывается на прочности. Боротся с этим можно, применяя даже для дорожных рам припой ПСР-40 (из-за крайне малого его расхода стоимость получается невысокой, несмотря на дороговизну припоя), снимая лыску с бонки, а так же применяя специальные бонки с увеличеной поверхностью. Прочность такого соединения позволяет бить по бонке молотком на отрыв - при этом она деформируется, но на раме держится надёжно.







Пивоты под ви-брейки и кантеливерные тормоза бывают в продаже отдельно. Их торец, обращённый к раме или вилке, представляет собой отрезок трубы, фигурно обрезаный. Площадь паяного соединения очень мала, а нагрузки высоки, поэтому паять их опасно, особенно исполнителю с небольшим опытом. В этом случае придётся воспользоваться электросваркой. Понятно, ни о какой установке этих девайсов при помощи сварки на легированные (спортивные и туристические) рамы речи быть не может, но там они и ни к чему. Впрочем, это тема отдельного разговора.
На пайку хорошо устанавливать самодельные пивоты, у которых торец - просто цилиндр, подогнаный к вилке. Или высокие гайки - держатели сменных пивотов. Припой лучше выбрать ПСР-40, как наиболее прочный.



Мостики бывают трубчатые, полутрубчатые и штампованые. На заводе штампованые мостики крепятся контактной электросваркой ("точечной"). Бывает, соединение не выдерживает, и его приходится восстанавливать. Опыт показывает, что не всегда привареный электросваркой мостик служит долго, поэтому для ремонта предпочтительна пайка припоем, соответствующим раме (см. выше). На туристических рамах, где с начала 1970-х гг применяются штампованые мостики, варить их нельзя!
Трубчатые и полутрубчатые мостики на дорожных рамах допускается приварить (однако всё-таки пайка лучше, в т.ч. из эстетических соображений), на спортивных и туристических - только паять соответствующими припоями.
Для предотвращения поломки мостика хорошо дополнить его заводское крепление сваркой (только на дорожных рамах!) или пайкой, не дожидаясь разрушения.







Дропауты на всех велосипедах обычно изготовлены из простой углеродистой стали, поэтому само тело дропа допускает электросварку. Это позволяет в некоторых случаях обойтись его ремонтом вместо замены. Категорически не стóит ремонтировать треснувшие дропы передней вилки, задние горизонтальные дропы. К ремонту задних наклонных дропов нужно подходить взвешенно и ответственно. Собственно говоря, ремонт целесообразен только в одном случае - когда при аварии задняя перекидка вместе с "петухом" сработали, как рычаг, и отломили часть нижней ветви. В каждом конкретном случае нужно подходить индивидуально - важно, в каком месте произошёл перелом, возможность сделать усиливающую накладку, одно- или многоскоростной велосипед, тип крепления перекидки и т. д.
Замену, усиление крепления (или восстановление крепления, если дроп отвалился целиком) дропаута дорожной рамы можно производить как электросваркой, так и пайкой. По возможности (ответственное место!), при пайке нужно применять серебряный припой, лучше ПСР-40. Хотя и заводская пайка латунью служит десятилетиями.
Естественно, дропы спортивных рам устанавливаются исключительно на пайку серебром, лучше - ПСР-40.



Ещё некоторые важные моменты

При работе важно помнить, какие части рамы как сильно нагружены. Наиболее нагружены концы нижней наклонной трубы - поэтому нужно особенно тщательно следить за качеством сварного шва (на дорожных рамах), маркой припоя, температурным режимом и т.д. как при ремонте трубы, так и при напайке или наварке бонок . Лучше вообще избегать паяльных, и тем более, сварочных работ в этих местах без нужды.
Наименее критична верхняя горизонтальная труба рамы. Имеется опыт езды по грунтовым дорогам в течении нескольких дней с прогнившей до сплошной трещины трубой в передней части. Рама при этом слегка "играла", скрипела, но продержалась до ремонта (по-видимому, дамская рама такого обращения не выдержит из-за своей конфигурации).

Трубы рамы могут потребовать ремонта в случае полного разрушения, трещин, появления отверстий по разным причинам (ржавчина, выломаные мелкие детали, механические повреждения, сверление в ненужных местах, следы от электросварки на спортивных рамах). Для ремонта используется сварка (только на дорожных рамах) или пайка (на любых рамах, см выше раздел "рамы"). Во всех случаях дефектное место следует закрыть накладкой для разнесения нагрузки. Без этой меры сварное соединение долго не продержится, а паяное даже не удастся выполнить. Накладка должна перекрывать дефектный участок минимум на 1 - 1,5 см со всех сторон. В некоторых случаях - например, полностью разрушеная труба - потребуется трубчатая замкнутая накладка. Её можно сделать из двух полутрубок - для возможности надевания на трубу.







Работы можно выполнить как самостоятельно - тем, кто чувствует себя готовым к этому, так и обратиться к квалифицированным сварщикам или специалистам по пайке. Однако сварщик, несмотря на опыт, не всегда ориентируется в велосипедной специфике. Например, утверждение, что он варил "точно такую же раму", не обязательно соответствует истине. Просто бог сварки может не отличить раму трекового "Метеора" от рамы деревенской "Украины", тем более когда она "голая". Эта статья, в том числе, призвана облегчить взаимопонимание и сотрудничество с узкими специалистами.

Стóит напомнить, что за помощью в паяльных работах можно обратиться к мастерам по холодильному оборудованию или кондиционерам. Снова-таки учитывать велосипедную специфику придётся нам с вами.

В заключение хочется заметить, что удачно и долго эксплуатируются рамы (бывает, но далеко не всегда!) с мыслимыми и немыслимыми нарушениями технологии ремонта и модернизации, но оставим их на совести хозяев. Эта технически неграмотная публика играет в нехорошую лотерею.

С пожеланиями счастливых дорог без аварий, травм и поломок,
kisa
Фото автора, участников форума http://tourist.kharkov.ua а так же позаимствованые из Сети.

_________________
Крокодиловодство 2.0

Несколько ссылок:
Определение температуры стали по цвету
Опыт модернизации рамы при помощи пайки
Статья о пайке (для холодильщиков, но это непринципиально)

_________________
Крокодиловодство 2.0

... завтра ще раз прочитаю !!! І тоді будуть ,ще пару питаннь....
До речі мені та статья взагалі в тему ... буду сварщиків-пайщиків рвати по теорії ))) Дякую !!!

А,що значить "легированая сталь" ? І конкретно маркіровка Reynolds 525,531 і т.д по цифрам ... я розумію,що це сплави сталі з певним вмістом ,щоб забеспечити сплаву чи стійкість до корозій чи іншу необхідну властивість ... не зрозуміло,що конкретно значать ті цифри (525 і інші) ?!
ПС: Кость і то ще не могорич то я так цікавлюсь )))

_________________
BeerBike&Co

2 kisa:
Отличная статья.Единственная неточность - неплавящийся электрод - вольфрамовый(в подавляющем большинстве случаев).

Бегущая Черепаха
Сталь, как учит богатая литература, это сплав железа с углеродом, где углерода не более 2,14%. Чтобы получить какие-то особые свойства - нержавеющесть, жаропрочность, холодостойкость, повышеную прочность и т. д., в неё в небольших дозах (часто меньше 1%) добавляют другие элементы - это и есть легирование - и она эти волшебные свойства приобретает. Из легированых сталей делают гаечные ключи, подшипники, ложки (нержавейка)... Например, сталь 30ХМА содержит в виде легирующих присадок ок. 1% хрома и 0,2% молибдена. И этого достаточно, чтобы уменьшить толщину стенки (соответственно, вес!) велосипедных труб вдвое (!)при большей прочности трубы. Сравним, например, трубы "Украины" и "спецзаказа" по весу и прочности - всё это даёт легирование.

Тьюбсет:


Фирмы, выпускающие наборы труб (тьюбсеты) для изготовления рам, маркируют их каждая по-своему. Эти цифры - всего лишь модель тьюбсета. Могут отличаться между собой, например, только геометрически (толщиной стенок, конфигурацией баттинга) - при одинаковомм составе стали. А могут и маркой стали. Без дополнительной информации от производителя, только по цифрам маркировки тьюбсета марку стали не угадать. Нашу сталь 30ХМА классовые враги маркируют, как 4130. Достаточно интересно, что в лагере развитых капстран нет аналога нашей 30ХГСА - в справочниках приводятся аналоги производства Болгарии, Польши, Чехии. А ведь из неё делали (делают?) моторамы авиадвигателей в Войну. Бывает, фирма разрабатывает свою уникальную сталь, аналогов которой нет вообще ни у кого, и состав держит в секрете.

_________________
Крокодиловодство 2.0

Vitaly Vasilyev
Спасибо, исправил - мне ночью уже одинаково было, что графит, что вольфрам
И за отзыв спасибо.

_________________
Крокодиловодство 2.0

kisa, на высоте!

_________________
|///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\|
> Мой велопарк
> ХВЗ Старт-Шоссе М-80 79 г.в. [винтажный шоссер-фикс]
> ХВЗ СПОРТ-S 83 г.в. [будет породистый шоссер]
|///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\|

Автора понять могу, - использовал то что нашёл (ПСр-45, в отличие от ПСр-40 и в мелкой фасовке доступен), - но вот адекватная ли это замена, хотелось бы выяснить.
Стандартная область применения ПСр-45 - примитивная ювелирка. Температура плавления 665 - 730 °C (версус 590 - 610 °C у ПСр-40). Рекомендуемая температура пайки - 745. Для различных сталей формально подходит, но - практически их, почему-то, паяют ПСр-40... C чем именно связано - с чуть более высокой стоимостью этого самого ПСр-45, лишними градусами или всё-таки иным поведением (лучшим сцеплением и/или растекаемолсть по стали) ПСр-40 из-за входящего в его состав кадмия (в ПСр-45 кадмия нет)?
** где-то читал что прочность припоя ПСр-40 значительно выше прочности припоя ПСр-45, но поскольку конкретных цифр по ПСр-45 там не было - есть большие сомнения в том что прочность выше значИтельно.
Впрочем, в любом случае, не лучше ли (чем ПСр-45) будет стоматологический ПСрМЦ-37 / ППСС-37 (для пайки металлических деталей зубных протезов из нержавеющей стали и кобальто-хромового сплава)?
36 - 38 % серебро, ост. медь, 13,5 - 16,5 % цинк, 3,6-7,6 % марганец, 3-5% никель, кадмий не более 0,6%, магний не более 0,4 %. Температура текучести - (705±10)°С, область плавления - (692+10)°С [солидус - 710;ликвидус - 740], прочность на разрыв паяного соединения кобальтохромовогосплава - не менее 350МПа.
У "EcoBraz 38240F" и "BrazeTec 4076U" рабочая температура получше (690 °С), но в отличие от них ПСрМЦ со своими 710 °С много где продаётся.

_________________
але нове, ностра алес

guffy
Действительно, пытался разобраться с серебряными припоями, но там чёрт ногу сломит. С изменением номера не только температура плавления гуляет, но и состав ингредиентов, и механические свойства. Нелинейно, подчёркиваю. ПСР-40 по нашим показателям "лучше", чем ПСР-10, но ПСР-20- не лучше, или как-то так . Поэтому плюнул, и покупаю целевые припои, которые упоминаются именно в литературе по велосипедам.

Другое дело, если есть свободный доступ к какой-то специфической марке, тогда его имеет смысл изучить подробнее.

_________________
Крокодиловодство 2.0

Стоит заметить, что трубы туристоспутникоспортов, и прочих дорожников, сделаны из стального листа, скрученного в трубу, так что я считаю, что их можно невозбранно варить.
P.S. Разве CO2 не является инертным газом?

_________________
«Конструкция вдесятеро важнее материала.» andr

Сколько угодно - это не запрещено законодательством download/file.php?id=221007&mode=view/P1010387.JPG

Связи между технологией производства трубы и возможности её сваривать нет.



Является .

_________________
Крокодиловодство 2.0

Связь в том, что эти трубы изначально на заводе сварены

_________________
«Конструкция вдесятеро важнее материала.» andr

В гараже электродом АНО-36 переменкой?
В принципе, рамы стартонов и СЗ тоже варятся http://www.welding.su/catalog/electrode ... y_220.html , но это уже залезание в дебри.

_________________
Крокодиловодство 2.0

Перенес в Избранное, оставил копию в Кроководстве. И да, не стесняемся плюсовать автору репутацию

_________________
Лазерный прицел для дробовика - красная лампа с надетым на неё дуршлагом
Перед тем как постить глупость на форуме - воспользуйтесь поиском. Возможно, эту глупость постил кто-нибудь до вас.

СО2 вообще-то не инертный а защитныйгаз.
А трубы на заводе-изготовителе свариваются индукционной сваркой

Дело в том, что это на Украине ПСр-40 неспецифический (по крайней мере в гугле сказано что купить 50-100 грамм дело нехитрое), а у нас скорей ПСр-45 и ПСрМЦ можно отнести категории "обычных" чем сабж. То есть 10 грамм ПСр-45 я точно могу купить в ближайшем крупном хозмаге, 20 или 40 грамм ПСрМЦ скорее всего найду в медтехнике, а вот ПСр-40 в фасовке, скажем, до 100грамм - даже не гуглится... А мостик запаять хочется)) В смысле сделать из такого ТАКОЙ (ну или что-то вроде). Чтоб из-за второго (просверленного перпендикулярно исходному) отверстия не развалился при торможении. Рама средней дубовости, на вилке надпись "hi ten", но перегревать всё равно категорически не хочу.

На вилке что шла в комплекте с фреймсетом, то есть на изготовленной из того же материала что рама.

Да... меднофосфорным раньше паял, получалось достаточно аккуратно, но это была мелочь в пределах 1-2 см3... Пропановая горелка под кислород, как и сами пропан с кислородом у меня есть, но опыт обращения с оной крайне мал... так что, хотелось бы обойтись одним пропаном или изобутаном.

p.s. кнопка редактирования собственных сообщений не работает - не иначе как с настройками темы перемудрили... Если можно, включите.

А вот это, скорее, гримасы терминологии. Традиционно говорят "полуавтомат", даже не упоминая про газ, и "аргон" на полужаргоне, или "сварка в среде инертного газа" официально, имея ввиду тот же аргон. Таких традиций - валом: называем же мы "шатунами" то, что на самом деле является кривошипами.
Ведь СО инертен, а аргон тоже можно с полным правом назвать защитным...



guffy, прежде, чем собрать пост газосварщика, я делал штук пять самодельных пропан-воздушных горелок (газ жрали, как не в себя, контроль плохой, толку немного), подбирая параметры, и купил ГВП-246 (ей удалось поменять дропы на "Табуретке"). Потом сдался. Первая сколько-нибудь серьёзная по объёму работа за сезон гоцания по дачному посёлку нареканий не вызывает. Дальше и красиво начинает получаться потихоньку. ИМХО, работа без кислорода - тупик. Так, разовые мелочи делать.

Но сварка трубы при производстве выполняется не электрической дугой а давлением. Раскаленный лист протягивают через фильеру (дырку). Длина окружности дырки меньше ширины листа, поэтому края с большой силой прижимаются друг к другу и "склеиваются". Раньше кузнецы умели сваривать два куска металла в кузнице по этой же технологии.
Сварка электрической дугой опасна по двум причинам:
1 При высокой температуре дуги происходят металлургические процессы, сталь как бы продолжает "вариться" (не свариваться). Попробуйте еще поварить сваренный вчера борщ. Положенные в борщ последними ингридиенты (капуста, зелень) разварятся и получим жвачку.
Так и легирующие элементы добавляют в сталь в самом конце процесса когда уже получено нужное количество углерода в стали. Влияние легирующих элементов очень сильно невзирая на то, что их в стали очень мало. Можно наблюдать как случайно попавшая на нержавеющую деталь маленькая капелька раскаленного металла от электросварки порождает металлургический процесс в нержавейке и вокруг этого макового зернышка нержавейка начинает ржаветь в радиусе 15 мм.
2 При нагревании стали происходят термические процессы: расширение детали или ее части, отпуск и закалка при остывании в конце работы с деталью. При газовой сварке деталь нагревается сравнительно медленно и остывает тоже медленно поскольку при нагреве температура повысилась в большом объеме детали. Происходит отпуск и снятие внутренних механически напряжений в детали вызванных предыдущей механической обработкой (изгиб, наклеп и тд.)
Электрическая дуга имеет большую мощность и мгновенно нагревает металл в маленьком объеме, при этом близлежащий металл остается сравнительно холодным. Это приводит к тому, что после окончания сварки сравнительно холодные близлежащие слои металла быстро отбирают тепло и происходит не контролируемая закалка со случайными параметрами (на улице мороз - деталь холодная или жара - деталь теплая). При нагреве место сварки расширилось и металл "ужался", при остывании он пытается сократиться и вот тут и возникают ОНИ - механические напряжения в материале детали (например рамы). Они создают дополнительную нагрузку на деталь которая в сумме с рабочей может превысить расчетную - заложенную конструктором. Металл разрывается и появляется трещина. Это хорошо продемонстрировал автор статьи http://xt.ht/phpbb/download/file.php?id=221007&mode=view/P1010387.JPG
Для борьбы с такими явлениями в производственных условиях применяется отжиг детали путем постепенного нагрева сваренной детали и последующего медленного охлаждения. Нагревать необходимо до начала термических процессов - до появления темно-вишневого свечения стали.
Таким образом можно попытаться исправить издевательство предыдущих хозяев над рамами наваривших электросваркой бонки и тд. Таким образом от одного из зол можно избавиться. Но вернуть стали легирующие элементы значительно сложнее ив гаражно-сарайных условиях невозможно.
Аналогичные процессы происходят и в цветных металлах. Например, всем известно, что дюралюминиевый лист невозможно согнуть под 90°, он лопнет. Но если предварительно его отпустить то он легко согнется. Отпуск делается следующим образом:
Проводим по месту будущего сгиба кусочком мыла. С обратной стороны нагреваем лист до почернения мыла на детали. Сгибаем. Гибкость сохраняется около двух часов. Эту технологию можно применить для выправления дюралевых рулей и тд. Попытки гнуть дюралевые детали без предварительного отпуска приводят к появлению напряжений в структуре металла и деталь со временем может сломаться. Нагревать деталь нужно так , что бы температура пришла к мыльному следу по металлу а не по воздуху. Роль мыла здесь - для контроля температуры дюралюминия.

АВТОРУ статьи большой респект, очень важная и актуальная информация которая поможет избежать непоправимых ошибок особенно у начинающих велолюбителей.

МОДЕРАТОРАМ Возможно стоит создать какое то "хранилище мудрости" и складывать подобную информацию, дабы она находилась в одном месте а не была разбросана по темам? (или я буровлю бред?)

Victor Reshetnjak Спасибо, очень хорошее и популярное дополнение. Аналогия с борщом -

Насколько мне помнится (из курса спецтехнологии) сварка в углекислоте науглероживает металл,в то время как аргон никак на металл не влияет.По поводу газосварки- она из-за медленного нагрева выжигает легирующие примеси (пайки не касается из-за того,что основной металл не плавится).Вот как-то так

Совершенно верно. Аргон он абсолютно инертен СО2 условно т.к. и С и О неинертны. При определенных условиях молекула разделяется и С науглероживает металл. За частую это происходит когда у СО2 отбирается кислород. Короче "Химия металлургических процессов".

Про науглероживание не знал и не думал - видимо, прогуливал

Неужели никогда шлямбуров из водопроводных труб не делали?
Береш кусок трубы, ножовкой делаешь на конце зубчики как у пилы. В фарфоровой чашке (можно от чайного сервиза ) расплавляешь кусочки чугуна.
Одновременно раскаляется докрасна труба и погружается в чугун. Ну конечно бура там и проч. Через время труба науглероживается от чугуна. Охлаждаем и О ЧУДО! Труба из обыкновенного водопроводия долбит кирпич и даже бетон!

Такими нанотехнологиями не владею
Про науглероживание, конечно, в курсе, но то, что СО2 этому способствует

Не, что пропановая древней совковой конструкции - несерьёзно, это понятно. Мощность конечно важна, но и по температуре превышение Tпл пприпоя хоть на 300 градусов быть должно. Впринципе, в этом плане с латунью справляются почти все буржуйские "вихревые" и россиянский "Палир", но у них тупо расход газа низкий и как следствие мощность до двух киловатт (в то время как надо 3-5). Впрочем, две модели сочетающие интенсивное смешивание и мощность вроде есть... Bernzomatic TS8000 (бывшая 757) и Castolin CTK-27. Насколько я понял, у других с мощностью за 3кВт'а пламя слишком расеяное.
А с кислородом, по-моему, паять аккуратно - сложней. А жаль... Потому как заправленный 40 литровый, пустой 1литровый и редукторы у меня есть, 5л пропановый,горелка,шланги и клапаны - тоже. То есть, по сути не хватает заправочного переходника, чтоб здоровую чушку со 130 атмосферами в квартире не держать (одно время держал - нервировало).

p.s.
Вчера купил ПСр-45 россиянского производства (7,5грамма - 300рублей) - гвоздь сотку удалось облудить на кухонной конфорке... то есть трубка 12-15мм до нужной температуры даже Палиром без проблем нагреется (судя по расходу там от 700 до 900Вт).

А эти бензоматики на МАФ (МАРР) -газе, что ли, работают?

Из умной книги (библиотека в первом посте темы, что в подписи):

ИМХО - из серии "Для тех, кому под 50...."
Нонишние "технари", (получающие ВДВОЕ, против моего) на полном серьезе идут к начальству в поисках ДЕРЕВЯННОГО электрода...
Типа как в армии с ведром посылали за компрессией (клиренсом, совковым маслом)...

Може кому стане в нагоді

Согласно документации - и на МАФ/MAPP, и на пропане/ПБС. Практически же обычно под МAPP берут.
Да, и ЭТО... хорошо бы "анализ причин взрыва кислородных баллонов" в список литературы добавить. Ну и, опционально, ссылку на топик о так называемом Питерском взрыве (1л баллон рванул... видео).

По опыту эксплуатации горелки ГВП-246, на пропане она работает отлично, а на МАФе ротенбергеровском дорогущем как-то... ожидаешь большего и при меньшем расходе. Кажется соотношение газ/воздух другое просится.

Относительно ТБ эээ... ну, кому не лень - просветите народ. Дело нужное. Я собственно даже не о технологии писал, а так, общее введение в вопрос.

njamnjam
Спасибо за книгу,

надо заметить- то вряд ли от руки сделано

СО2 разлагается электролизом и не только наугероживает но и соответственно возможно окисляет ..возможно. ибо вся ионная каша плазмы стремится рекомбинировать. втч ибо какие электрическе процессы в дуге протекают в каждом конкретном случае хз.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5T-0bJ7khwk[/youtube]

Соотношение - фиг знает, но судя по тому что крупные торговцы/производители этого самого МАФа рекомендуют использовать ацетиленовые с надсверленным мундщтуком, воздуха МАФу тоже процентов на 30-40 меньше чем пропану нужно. То есть в ГВП подсос воздуха для МАПа слишком интенсивный. Впрочем, это экстраполяция - суть гадание((
На что именно газовоздушной хватало? C дропами на "табуретке" ясно, а латка на раме чем делалась?

Всё остальное с кислородом. Но латку поставить такую должно хватить ГВП-246 на пропане. А, для мелких работ дешёвую на баллончике "дихлофосном" юзаю - наконечники тросов там, натяжители цепи из нерж. ГВП на МАФе серебром по нержавейке это делал:

Спасибо, круто как. У меня тут же возник вопрос. Вот "Украина" 111-431, 90-х годов. Кривым шатуном пробило дыру в пере. Пошла радиальная трещина.



Рама особой ценности не представляет. Планирую собрать бюджетный алко. Даже безбюджетный.

Какой метод устранения проблемы будет самым правильным? Хочется, чтоб было крепко...

umanager
Запаять латунью с кольцевой латкой примерно так, как в в примере в третьем посту темы:



Если совсем колхоз - так и электросварка сгодится, но электродом 2 мм малым током и всё равно есть риск прожечь или хреново заварить . Естественно, с накладкой.

kisa
А про пропано-повітряну суміш з використанням компресора, або балонованого повітря ви не думали як про варіант? Так не хочу звязуватися з киснем. Ці небесно блакитні бомби...

І можете розповісти більше про ваш набір для газосварки, бо варіантів багато, а що саме обрати біс його знає

http://howmade.ru/gazovaya-gorelka-prop ... essor.html
В коментарях лаються що температура нижча за 1500, але нам того й треба, ні?

Спасибо. Вся гадость ситуации в том, что снизу ещё и оторвана перемычка. Вот и непонятна последовательность действий. Сначала припаять перемычку а потом обпаять перо латкой или перемычку к латке фигачить? Или вообще эту раму на металлолом вынести? ((

njamnjam
Моя аппаратура сейчас тупо такая, как на фотке "пост газосварщика". Это всё добро у нас продаётся, как правило, двух фирм - "Донмет" и "питерское". У меня всё от Донмета.

Хоть они и дохрена всего делают, но фактически, в продаже под одну задачу - один товар. Т.е. редуктор кислородный - одно наименование, его и взял (есть ещё медицинский, ещё какие-то, но нам, фактически, только один и подходит), и так по всем позициям.

Баллон пропан - 5 л - хз какой, друг отдал.
Баллон кислород 7 л - меньшего совсем на чуть-чуть хватает, больший на "Украине" багажник развалит. Да и цена..

Редуктор пропан - с манометром (есть всего две модели - другая без манометра типа, автомат)
Редуктор кислород - см выше

Шланги "белорусские", ГОСТовские

Предохранительные обратные клапаны на пропан и на кислород

Горелка... модель не помню - всё хозяйство на даче. Но там тоже, изучив ассортимент, только одна и подошла. Горелку брал на рынке.

Собственно, сначала купил горелку, думая поэкспериментировать со сжатым воздухом. Но тут напали лишние деньги, да и трезво рассудил, почитав инет..

В первую очередь, встал вопрос заправки кислорода. Понятно, что много где заправляют, но конкретно? Ну и докупить остальное надо было. В итоге вышел на очень приятную и серьёзную фирму - ФОП "Ревенко". Они, если что, по всей Украине работают.

Персонал там небольшой, но грамотный (менеджериков в галстучках с гейскими улыбками не держат , реально суровые спецы работают ). Мне всё тщательно расписали, помогли выбрать аппаратуру под мои задачи. Узнав, что я новичок, распечатали памятку по ТБ (!) и настоятельно рекомендовали изучить. Скидку сделали. Потом приезжал на заправку к ним - директор (!) увидел, как я отматываю баллон от багажника, подарил мне специальный кронштейн - теперь вообще по-модному езжу на велокислородовозе Вобщем, прелесть, а не фирма.

Мне оставалось только сварить простую подставку под это всё, и приступить к работе.

Кислорода боятся, безусловно, нужно. Я, например, боюсь ездить с водителем, который не боится - тут те же соображения. Для себя... жёстко слежу за безопасностью. Газ тоже опасен, и регулярно случается всякое нехорошее из-за него. Но миллионы домохозяек, даже неграмотных, пользуются им вполне безопасно.

С компрессором система ещё громоздкая получается. Хз, я не хочу пробовать - кислород устраивает полностью.

umanager
Андрей, выкинуть всегда успеешь . Еслина электросварке - я бы сначала заварил трещину, как получится, потом зачистил и наложил кольцевой бандаж. Его бы приварил. А потом к этому всему мостик.
На пайке.. да точно так же - сначала трубку вылечить, потом мостик. Может быть немого гемора с повторным расплпвлением припоя под бандажом, когда мостик паять будешь, но то фигня.

Ну, в мене є доступ до професійного акваріумного компресора... І в принципіі до балонів для аквалангів. Дякую, буду думати.

kisa
будте любезны, а на сколько хватает "поста сварщика",при полной заправке? скажем кареточный узел, в штуках. на сколько хватит штук...

Быстро уходит кислород. Пропан раза в 2-4 медленнее при моих баллонах 7 л кислорода и 5 л пропана.
Кислорода хватает на колдовство с парой рам таких: download/file.php?id=193810&mode=view/P1010221.JPG viewtopic.php?f=31&t=160854#p1124902 .

Кстати, кареточный узел имеет самую большую теплоёмкость, и именно он жрёт газов больше всего.

Всем привет, прошу совета. Купил давеча на Сландо одну вилочку
вот эту: http://kovel.vol.slando.ua/obyavlenie/vilka-hvz-sport-ID8v2zN.html

Приехала, я смотрю, у нее на штоке есть выпуклость с одной стороны:



Она выходит вопреки описанию продавца - паяная? И что это забито в шток?

ИМХО: Это похоже на РЕЗЬБОВУЮ часть дюймового "якоря", и видать он же ПЕРЕКОСИВШИСЬ деформировал шток...
Как такое могло произойти - ХЗ... Из серии "Нарочно не придумаешь"...

Это перетянутая гайка выноса

"Те же яйцы, токо в "профиль"... (с).
Видать сильно КАЧЕСТВЕННАЯ, и резьба винта была ЗАЧОТНОЙ, раз шток "расперло"...

Вы чё, парни? Это тупо вилка от Туриста или Украины, паяная, как и все, кроме дешёвых. Опухоль действительно от перетянуго клина выноса. Довольно распространённое явление - характеризует мастера, как не очень умного очень сильного человека.

kisa
Там ушки для переднего багажника на ногах, может вообще, не ХВЗ?

Ну в туристах, спутниках такие ушки есть. В Спортах вроде не нахожу.

Ндааа, влип.

alekseevD
Там корона не такая, как на спутниках/туристах

Добавил еще фото короны. Вес, кстати, больше килограмма.

Так ведь в туристах они на дропаутах расположены, вторым экземпляром. Ну то есть, на стартонах ухо одно, а на туристах - два.

Это вилка от Украины примерно 85 г.

Сейчас стали появляться рамы с внутренней прокладкой тросов переключения.
Безопасно ли просверливать советские рамы, типа старт-шоссе, для таких целей.
Является ли это альтернативой перепайке бонок.

Эти рамы начали появляться сто лет назад Просто отверстия, естественно, ослабят раму, причём в самых нагруженых местах.
По уму, применяют специальную арматуру, которая усиливает края отверстия, или впаивают кусок трубки.



Много интересного можно увидеть, набрав в поиске flickr'а "frame brazing".

kisa
А сорс есть, это ж СХ вел?

Ээээ?... Жаргон не понял

kisa
Источник есть?

Хм... то есть с моей стороны наивно было надеяться на использование кислородного баллона на 2л?
Особенно на время обучения, небось, по два раза в день надо будет бегать заправляться.

Хм... по технике безопасности разрешается кислородный или пропановый баллон на багажнике велосипеда возить?

Видел на Ставрополье чувака на скутере с баллоном в НОГАХ...
Занимал ВЕСЬ ряд...

waterlaz
2-х литровый баллон меня утомил за одну или две заправки. Доплатил, поменял на 7 л. Для начальной практики 2 л - почему бы и нет?.
По ТБ если десятки больших баллонов возят в кузове грузовика, вся "безопасность" которого - табличка на бампере?

Kirill Yevtushenko

Неа, случайно нарвался на фотку, вспомнил, что здесь об таком говорилось, запостил и забыл.

bishopbikes

kisa
У меня же есть стандартный вопрос для всех, кто паяет рамы, но я его почему-то забыл тут задать.
Какой флюс и припой? =)

И где взять =)

А то у меня есть буржуйский от американских рамостроителей cycledesignusa, но это мне стоило целых 500грн по старому курсу и доставкой через 4 человек, ага)

waterlaz
Я вот такой сайт как-то нашёл, но пока ещё ничего не заказывал
http://pzv.com.ua/payka/

Ну из флюсов там только бура для наших целей подходит, но говорят, что ее потом сложно после пайки удалить.
А припой только ПСР.

Вчера спаял латунью два гвоздя вместе =)
Вышло проще, чем я думал. Теперь надо попробовать на трубах старой ХВЗ рамы.

waterlaz

Флюс у меня - таки бура. Кончится - буду подбирать пасту какую-то. 209 в работе от буры ничем особо не отличается.

Паяю ПСР40, иногда 20. Латунь у меня неизвестной марки (много и на шару), после проб пустил в дело.

waterlaz
по началу экспериментировал, искал на рынках.и под видом латуни мне продали медно-фосфорный припой, его покупают холодильщики для медных трубок.
оказалось медно-фосфорный припой при соединении с сталью становится хрупким.

но потом взял тут
припой Cu59ZnSn, говорят итальянский))
флюс f4
за 1кг флюса,и 1кг припоя 50$

Я еще вот этих ребят находил, но не заказывал:
http://svarka.kr.ua/index.php?route=product/product&path=59_103_104&product_id=521
http://svarka.kr.ua/index.php?route=product/product&path=59_103_105&product_id=2074

Килограмм припоя получится 150грн.

kisa
А сложно потом бура удаляется?

waterlaz
да)
f4 хорошо и быстро удаляется горячей водой
еще выручает лимонная кислота,не знаю правда как она с бурой но ф4 ржавчину или гарь раскисляет отлично,остается чистая серая матовая сталь

f4 разве не на основе канифоли и не для пайки оловянными припоями?

Вот последнее время я стал прямо таки мечтать о кислородном концентраторе. Но что же они такие дорогие, даже подержанные.

А потом о маленьком велосипедном заводике
Заправка баллона любой ёмкости там, где я заправляю (Ревенко) осенью 50 грн стоила.

kisa

Конечно) Вот мне бы еще токарный да фрезерный станки =)


Баллон большой, неудобный и тяжелый. Кислородный концентратор был бы удобнее. Ну и безопаснее.

Сегодня впервые спаял две трубы.

Подгонял трубы друг к другу ножовкой и точилом. Ни одна из программ для построения шаблона у меня не запустилась, пришлось писать свою)

Надо еще немного попрактиковаться, конечно. Не очень понимаю, как выставить правильное пламя и все такое, но что-то уже получается. Сейчас вставлю в одну из труб подседельный штырь, чтобы она не сомнулась, и попробую разломать.

waterlaz

Паял чем?

http://www.mrmz.ru/article/v30/print/3.htm

tube notcher online

Kirill Yevtushenko

Пропан-кислородом. Припой и флюс отсюда http://cycledesignusa.com/wp/?page_id=181

Пайка выдержала.
В трубу, которая осталась более-менее целой, я вставил подседел, иначе она начинала прогибатьтся первой.
http://piccy.info/view3/6228731/5dad4568922add660ae20bb628295ac9/

А теперь - заводик

Импровизированный стапель:


Передний треугольник:


ЗЫ Это не трубы кривые, это объектив =)

waterlaz
Смущает торчащая вверх часть стакана

И подседельную трубу, и стакан я еще отрежу.

О! А что за тубы? Тьюбсет купили, али подручные какие?

Попрактиковавшись на трубах от поломаного туриста и починив пару стальных стульев, я понял, что дальше портить дешевые вещи мне не интересно. Поэтому, сразу стал паять тьюбсет columbus =)

Красиво жить не запретишь

Скажите а на такую хромолевую раму и вилку можно пайкой установить крепления под дисковый тормоз в Киеве и сколько это удовольствие будет стоить?Колёса уже стоят под диск , и наверное пару бонок нужно добавить для тросика ?

могу бартер предложить деталями от стартона и туриста ну или ещё чего нибудь велосипедного.