Тензометр (tension meter) для спиц из подручного хлама

Частенько приходиться собирать колеса, дело это не хитрое но иногда в руки попадают комплектующие высокого уровня, а такое колесо требует определенного инструмента и в частности тензометра который даст возможность собрать колесо с разбросом по натяжению спиц не более чем в 5кг (между соседними) .
Тензометры бывают разные. Некоторые просто механические типа вот этих -


В более дорогих и точных применяют измерительные головки, в таких приборах обычно стоят слабенькие пружины и они особо не деформируют спицу при замере. При малой мощности пружины не требуется частая калибровка прибора.



Я было начал делать нечто похожее на park tool TM1 , даже много в этом деле продвинулся, но столкнулся с операциями к которым у меня нет доступа, мне пришлось намалевать пару эскизов и отдать их человеку который возможно изготовит все нужные составляющие, а пока не хотелось сидеть без дела и я решил начать делать другой тенз как по мне с более простой конструкцией, да еще и более точный чем тм1.

Итак остановился на тензике от фса.

Благо на работе полно всякого хлама, в основном от электриков

Вместе с гайками и болтиками у них еще нашлось много чего интересного, в том числе толстый кусок текстолита с которого и был сделан корпус, на который было собственно все и смонтировано. Индикатор был куплен на рынке.
Фото готового прототипа -


Подшипники по бокам уменьшают трение при изгибе спицы и не мешают прибору работать, центральный упор сделан из кусочка дюралевой трубки.

Ее нужно слегка укоротить (тензик по сути собран на скорую руку и далеко не окончен)

Отдельно нужно сказать про пружину.

Ее мощность должна быть в районе 2.5-3кг, на фото пружина мощностью до 6ти кг, но ее силу можно регулировать.


Вид уродца сзади.

На самом деле все не так плохо как выглядит, приборчик нормально и ровно работает, пока я не собрал калибровочный стенд я опробовал его на нескольких заводских колесах, он показывает разницу в натяжке между левой и правой стороной, я могу найти перетянутую или отпущенную спицу и выровнять натяжение (по шаблону, не зная фактической натяжки).

Теперь в планах, разработать нормальный чертеж, все минимизировать и собрать рабочую конструкцию из минимума деталей.
Также нужно собрать калибровочный стенд и составить табличку по которой собственно и собирать колеса. На стенд пока нет возможности выделить деньги, самая дорогая часть в нем это весы до 200 кг, их стоимость в районе 50+ баксов.
А так должно получиться типа что-то этого -

Только вместо датчика будет использоваться весы подвесного типа -

_________________
Сборка колес с равномерным натяжением спиц. Калибровка тензометров.
Расширенный ремонт узлов велосипеда, изготовление инструмента и деталей под заказ.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser

Тот же принцип и в моих приспособах, только еще проще и примитивнее. Но общий принцип именно этот - мерить конкретную спицу с известным натяжением и его уже и выставлять.

У самого руки никак не дойдут. Можно и с цифровым штангелем заморочиться, хотя с весами идея лучше-хоть единицы измерения будут понятны и правильны при должной тарировке.
Не заедает ли твой механизм на текстолите? Это бы могло от спице к спице несколько искажать реальные значения.

Нет ничего не клинит, даже без пружин, все шевелиться гладко. На нижней втулке есть люфт в пару соток, я его на днях приберу, а то если пошатать центральный упор вверх-вниз в холостом режиме - стрелка на индикаторе может прыгать на 3-4 сотки... а под нагрузкой работает нормально, одну и туже спицу всегда мониторит одинаково. А пружину нужно убавлять, она деформирует спицу натянутую под 120 кил на 0.45 мм, будет достаточным и в половину меньше, и не так рука будет уставать

Хорошая тема!

Можно реализовать измерение усилия в спице самопальным пружинным динамометром. Если предположить, что под нагрузкой в 200 кг пружина динамометра будет иметь ход в 20 мм, то установленный на пружину индикатор линейного перемещения с точностью 0,01мм обеспечит точность такого динамометра в 0,1 кг. Пусть даже с учетом люфтов эта точность будет в 10 раз хуже - всё равно более чем достаточно. Главное - найти подходящую пружину (может, с подвески тяжелого мото?).
Такой динамометр нужно будет 1 раз оттарировать (определить жесткость пружины), либо жесткость пружины можно получить расчетным путем.
Кстати, учти, что под тарировчный стенд надо будет сделать хорошую прочную станину, особенно если речь идёт о станине как на фото (она подвержена изгибу, так что текстолит там уже не пройдет ).

P.S. Станину, пожалуй, проще всего сделать в виде двух труб с поперечными траверсами, типа как на испытательных машинах, только в гораздо меньшем масштабе

palermo2400, а почему для калибровки не использовать обычные весы с DX через рычаг, скажем весы до 40 кг и плечо 1:5?

Упд: или 1:10, проще считать (переводить).

Не хочу никаких рычагов, пружин и т.д. , только прямую натяжку, чем меньше составляющих тем выше точность, стенд буду варить из квадратного стального профиля. Да и такой конструкцией проще пользоваться, а весы можно будет снимать и использовать в других целях.
У меня на одном вилсете спаяны кресты спиц, прибор показывает там завышенную натяжку, хотя она находится не выше нормы, т.е. есть идея при замере натяга спицы в стенде кинуть через нее поперечную спицу (с эмитировать реальный крест), дабы поглядеть как это повлияет на показания тензика.

Сегодня доделал уродца, укоротил центральный упор и привел все в более не менее приличный вид, уменьшил мощность пружины, убрал паразитные люфты и хорошо шлифанул направляющие.
Теперь отпишусь после очередной сборки колес либо после сборки калибровочного стенда, после чего уже окончательно станет ясно насколько слабую пружину можно применить в приборе данного типа...

На какое расстояние разнесены подшипники, вы размеры брали на глаз или есть чертежик?

Нет не наглаз, есть формула для расчета изгиба спицы на определенное значение если к ней приложить определенную силу в центре между упорами растояние которых также можно вставить в формулу, я считал силу, для расстояния между упорами в 100 мм, и для изгиба спицы при натяжке в 150 кг на 0.15 мм, получилось что нужна пружина с силовой в 2.5 кг... в данный момент установлена пружина примерно на 3.5-4 кг и она прогибает спицы натянутую до 120 кг на ~0.45 мм.
Поэтому не советую разводить подшипники еще больше друг от друга, также брать мощную пружину, лучше начать с более слабой.
+ если есть возможность лучше лучше утопить индикатор частично в корпус, так что бы измерительный стержень находился ровно в уровне подшипников, тогда не нужно будет лишних элементов и сам стержень будет упиться в спицу при замере.

Замер силы натяжения спицы переднего колеса с правой стороны.

Тоже колесо, левая дисковая сторона, спица натянута сильнее поэтому стрелка стремиться к нулю, ноль был выставлен в момент касания центральным упором спицы, поэтому можно считать величину прогиба по индикатору - фактической.
На колесе котором не спаяны кресты результат совсем другой, там спицы проще поддаются измерению и между левой и правой стороной больший разброс значений.
Ну и сколько бы раз я не вешал тензик на одну и туже спицу он всегда покажет одно и тоже значение что очень радует, а как для прибора стоимость которого ровно 80 грн и пару часов работы так вообще

Респект и уважуха. Даешь бой буржуйским девайсам!!!!:)

У меня есть всё для такого прибора но возник вопрос, каким способом вы переводите мм прогиба спицы в кг натяжения? Пока думаю над целесообразностью такого инструмента для себя.
palermo2400
У меня на одном вилсете спаяны кресты спиц, — можете отписать насколько оправдана пайка крестов, сами паяли, ощущения до и после? интересно заморочится но не знаю стоить ли оно того? можно в лс.

тебе сюда - viewtopic.php?f=19&p=282782

Вообще кресты паяют дабы увеличить жесткость колеса, это повляяет на КПД и естественно на разгон, я не могу померить сколько я выигрываю ватт от этой процедуры, но я подметил один весомый аргумент, как только выехал на спаяных колесах впервые вел стал очень резко реагировать на движение руля... появилась дикая маневренность.... по началу даже было не привычно... ну и стало сильнее бить по заднице при въезде в яму...

Ну и по первому вопросу...

В любом случае математика - математикой, но прибор требует полноценной калибровки. Единственное, что могу сказать - кратность в диапазоне 50 кг - это примерно 10-15 делений шкалы (при разнице между 120 и 70ю килограммами натяжения ), т.е. грубо говоря 0.3 деления на один килограмм... в отличие от механического парктул ТМ1 у которого на 50 кг разницы приходиться всего 5-6 делений на шкале...

https://sheet.zoho.com/open.do?docid=1812842000000004013
Табличка в экселе, в которой можно посчитать значение изгиба спицы зная мощность пружины и натяжение спицы.
В таблице просчитана величина изгиба спицы в диапазоне от 50 до 150 кг для пружины силой в 1.92 кг.

Итак было сплетено первое колесо с помощью данного девайса.
Девайс немного преобразился


Собственно колесо -

Обод - mavic-XM719
Втулка - Shimano XT756 на 36 дырок (передняя).
Спицы - DT Super-comp 256мм

Итоги сборки:
Максимальное боковое биение - 0.08 мм
Максимальное радиальное биение - ~0,5 мм
Ну и диаграмма натяжения -

Разница в натяге "дисковой стороны" не более 6% , правая сторона не более 7.5%.
В 5 кг уложиться не удалось, сильно кропотливая это работа, но в 7кг получилось.
Сборка заняла в районе 3х часов.

Со второй попытки получилось лучше.
Заднее колесо -
Обод - Mavic XM719
Спица - dt super comp.
Втулка - Shimano XT 756 36 отверстий.
Боковое биение - 0.12 мм
Радиалка в пределах нормы.
Диаграмма -

В этот раз удалось уложиться в 5кг разброса на сторону... и это было не особо сложно... обод на 36ть дырок весьма послушный.

Прекрасные колеса получились! Сегодня их чуть обкатал в сликах на 5 атм...идеально катят, очень рад! Вес в сборе (диск+покрышка+кассета+флиппер+камера) получился перед - 2кг, зад - 2,5кг. Огромное спасибо Палермо

Да на здоровье, покажешь мне их через 150 км для проверки и возможно протяжки.

http://tourist.kharkov.ua/xtarticle/-St ... tenzometra

palermo2400
А чего ты не взял парктуловский тм-1 ? работаю им много лет,классика.

Зачем, этот точнее... и дешевле.

Цена деления 2-3 кг на одну рыску, при чем отчетливо видны промежуточные значения, слабая пружина не дает нагрузку на спицы, смещает показание весов всего на 200-400 граммм, тм1 смещает на более чем 5 кг, поэтому этот прибор можно начинать использовать еще на стадии предварительной сборки и он без проблем покажет натяг в 30 кг и возможно даже менее...

palermo2400
Ну точнее это да,но ты же не лунаходные колёса строиш,в реальности им собирают 95% колёс, а насчёт цены,ты только за весы отдал полтос,ещё 20$ и тм1 с доставкой на дом. Ну как бы то ни было,я просто хотел сказать за парк тул,что это хороший и качественный инструмент ,рекомендую.

Да завесы отдал полтос и за индикатор до 100 грн, но... весы нужны и для тм1, по форумам бытует мнение что механические тензометры нужно калибровать каждый раз перед сборкой колеса но не чаще 1 раза в сутки. Связано это с сверхмощной пружиной которая от времени может проседать и на прибор нельзя будет положиться в полной мере. Тензометр с индикатором требует калибровки только один единственный раз, пружина в нем слабенькая и она практически полностью разжата когда прибор находится не взведенном состоянии.
А по поводу внешнего вида прибора то я его возможно переделаю, нужно подобрать материал и заказать фрезеровщикам дабы выполнили все в лучшем виде, но мне пока этим лень заниматься...
Да и по поводу пружины - в данный момент у меня заряжена пружина силой примерно в 3 кг, но по факту можно поставить пружину и до килограмма силы, будет меньшая деформация спицы при измерении натяга на стадии предварительной сборки.

Не подскажите где найти формулу для расчета изгиба спицы.

На второй странице этой темы, третий пост, вторая картинка.

Итак очередной прототип:

Это доработанная модель моего уродца сделанная ровными руками Буля.
Что нового:
-пружина спрятана в корпусе ручки;
-ручка является направляющей;
-носик индикатора не перекреплен к толкателю;
-в зведенном состоянии между носиком индикатора и толкателем есть зазор достаточный дабы в него пролезла спица, это сделано для того что бы можно было выставлять "0" при каждому прикосновении к очередной спице;
-задняя планка через которую сила пружины передается толкателю не прилегает к корпусу и не создает лишнее трение.

Благодаря всем этим доработкам было обнаружено несколько интересных фактов в показаниях прибора.
В общем попал мне в лапы на сборку очередной вилсет.
Прибор был изначально откалиброван под спицу sapim laser и я уже собирался начать плести колесо, но решил перепроверить как изменятся показания прибора на более грубой спице типа Mach1 толщиной в 2.0 мм и как показал опыт это не было лишним.
Разница между изгибом сапима и матч1 составила 0.17 мм при 50 кг натяжения спицы в стенде, ну и в 0.4 мм разницы в изгибе на спице натянутой до 160 кг.


Во время сборки сразу стало ясно, что выставлять ноль придется практически каждый раз под очередную измеряемую спицу, связано это с тем что когда спица проходит в кресте она перестает быть ровной и идет к ниппелю по дуге, изгиб глазу не заметен и составляет от 0.04 до 0.15 мм, но это даст огромный огрех в измерении если не выставить ноль ...


В кружочке "1" видно что спица проходящая с внутренней стороны креста отклонена на 0.1 мм относительно нуля который был вставлен по соседней спице проходящей над крестом (кружочек "2").


Разница в одну десятку это более чем 40 кг натяжения, это наводит на мысль - как владельцы механических тензов ловят этот самый 0 и насколько вообще показания таких приборов можно брать во внимание...
На многих буржуйских форумах нормой сборки колеса считается если разница в натяге между соседними спицами не превышает в 50 Нм, т.е. 5 кг, с помощью прибора с индикатором (с ценой деления в 0.01мм) можно выловить практически 1-2 кг, с легкостью можно вытянуть колесо в пределах 5ти кг, но вполне возможно поставить и более точную индикаторную головку.

Собственно собранное колесо:

Втулка - Shimano LX FH-T675
Обод - Mach1 X-lite disk 32 дырки
Спица - хз похожа на Mach1

Параметры собранного колеса:
Боковое биение - 0.18 мм
Радиальное биение - 0.31 мм
Отклонение зонта 0.15 мм влево
Разница по натяжке правой стороны - ~ 3х кг
Разница по натяжке левой стороны - ~ 3x кг


С колесом можно играться и далее вылавливая последние граммы и доводя биение за одну десятку, но это отнимает даже не минуты, а часы времени да и попросту не имеет смысла.
Прибор еще будет немного доработан в целях улучшения эргономики и минимизации всей конструкции и можно смело запускать в серийное производство

о, мое колесико появилось! да еще в такой уважаемой теме! буду делиться впечатлениями о работе уважаемого мастера и конструктора palermo2400, как пользователь.

palermo2400, дико круто, респект!

Все отчетливее понимаю, что правильные инструменты (и четкое понимание процесса, конечно же) дадут фору всяким распиаренным сборщикам колес, "гуру с чутьем в руках", которые есть в каждом городе.

Проехав на данном вилсете около 1500 км, отдал его на гарантийную диагностику. pelermo2400. Визуально никаких нареканий не было. Вскрытие показало, что поциент был живее всех живых, т.е. диагностика показала, что колеса как бы и не эксплуатировались, т.е. значения натяжения спиц не изменились, нжикаких биений и восьмерок не образовалось. Мой вывод - 1-более высокая цена сборки колес с равномерным натяжением спиц по тензиометру себя экономически оправдывает. 2- Палермо - один из лучших! за что ему огромное спасибо!

А если вместо тензометра использовать небольшие электронные весы? Получится избавиться от пружины, но прийдётся повозиться с креплением небольших весов

Не совсем понимаю что должны показывать весы если их впихнуть вместо пружины, и нужен приличный ход которого нет в электронных весах как такового... мы ведь измеряем всего навсего изгиб спицы и полученные данные переводим в силу натяжения в килограммах.
Данная модель тензометра в изготовлении не очень сложная, но есть устройства и попроще, к примеру в некоторых приборах вообще нет подвижных частей, а данные снимаются с циферблата гидравлического манометра, но точность такой шняги весьма мала...

Тогда вопрос: где можно приобрести такую механическую головку?

На Барабашова/Гертруде/Центральном рынке (но многие торговцы очень ломят цену), а лучше высмотреть на балке ХФ. Если некогда шерстить ХФ, можно подъехать на центральный рынок к Александру Павловичу (это примерно здесь). Торгует в основном металлорежущим инструментом и станочной оснасткой, измерительный инструмент тоже есть. У него всегда довольно низкие цены. Найти его довольно просто: он стоит прямо у прохода их хозяйственных рядов в рыбные, возле лотка почти всегда куча клиентов.

Рынок на гер труда и барик, но не берите китайские головки, лучше взять бу советскую в хорошем состоянии (цена вопроса 135 грн), в более дешевом бу есть люфты, индикатор может даже клинить, а это не есть гуд, но такой индикатор можно будет применить в станке дабы следить к примеру за радиальным биением...

Благодарю

Купил себе индикатор ИЧ-10 и начал потихоньку на работе делать измеритель натяжения спиц. Но я выбрал другую конструкцию - такую как использует DT Swiss

djfixx
Данная конструкция работать будет идеально, я даже рычаги в свое время посчитал (в вашем приборе визуально уже видно грубое отклонение), но тут главное в оси вращения использовать подшипник, а не втулку, иначе показания будет посредственны...

Части пока между собой не закреплены - просто лежат друг на дружке. Само собой только на подшипниках будет всё

Удачи в сборке, меня очень интересует цена деления данной модели тенза... Как я уже писал ранее в зависимости от того с какой стороны спицы снять показания, прибор может показывать +- 0.15 мм, поэтому важно, что бы каждый раз перед замером было реально выставить 0, в этом приборе от дт (как и в парктуле) 0 выставляется по "парковочному" состоянию, т.е. когда прибор разжат, а калибруется прибор согласно табличке, это даст погрешность как минимум в 7 и более кг...

Посмотрим после сборки какая будет погрешность у него. Еще весы на 200 кг прикупить надо

Вижу ты со Змиева... подкатишь если че в Харьков, я вынесу стенд для калибровки и пару разных спиц...

ок

собрал таки тензомер v2.0 Осталось только покрасить и стенд для калибровки собрать

Должно работать, пружина сверх мощная с виду... спица при снятии замера не должна деформироваться более чем на 0.3 мм при 120 кг натяжения....
Чем слабее пружина тем меньшее натяжение удастся замерить но тем линейней будет график на высоких пределах...

А вот то о чем я говорил ранее, в рычаге все упоры и точка замера (место касания клювом индикатора) - одинаково удалены от центра оси вращения, это дает не искаженный замер...

По 5 см ко всем осям. Прибор по размерам срисовал с оригинального. В оси рычага применил 2 подшипника - один пром и один упорный подшипник. Центральный упор жёсткий, а два крайних изготовлены из подшипников hdd, которые стоят на оси привода головок. Сам измеритель изготовил из листовой стали 2,5мм. Резал электролобзиком

Покрасил

Покрасил

djfixx, когда будут результаты испытаний?

Калибровочного станка пока нет, а так он конечно что-то показывает и разницу на спицах видно, но это пока это какие-то условные величины

ух-ты. Деннис, если тенз будет полностью работоспособен, сделаешь мне такой?

Данный "баг" присущ обсалютно всем тензометрам такой конструкции, или же только их представителям со слабыми пружинами?
Ваяю, вдохновлённый вашей работой, на базе ич-10.

Это не баг тензометра, это нюанс который возникает при пересечении спиц.
Тензометры в которых невозможно при каждом замере натяжки конкретной спицы выставлять "0" этого вообще не замечают, поэтому у них просто намного выше погрешность.

Т.е. пружина на 4-5кг не поможет... Ну ничего, будем учиться крутить лимб, приложив к спице и затаив дыхание

Да вообще нет смысла в использовании мощных пружин когда применяются индикаторные головки, нам нужно видеть сотые доли мм, да и чем меньше деформация спицы тем выше точность замера, спица просто так деформироваться не может, уходит в бок обод и прибор начинает врать измеряя и этот фактор.

Со слабой пружиной имел проблемы с разбросом показаний в 4-5микрон + проскакивали отрывы в 10-15мкр. Дело в трении. Полировал трущиеся поверхности, накладывал смазку, добился разброса 2-3мкр. Поставил более злую пружину - разброс исчез. Как удалось победить трение в вашем случае? У вас то площадь соприкосновения дай бог и пара трения текстолит-дюраль.
Пока в таком виде, со злою пружиной.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3lxY8nbo-as&feature=youtu.be[/youtube]

У меня всюду подшипники, если я вижу разброс в 3 кг, зачем мне более при норме в 5 кг на сторону....
Перед сборкой колеса я смазываю тензик текучей смазкой.

Urinaman в теории замерив натяг в стенде и на колесе будут разные показания при одном и томже натяжении, ведь обод не жесткий и тоже деформируется...
Если смысл заморачиваться точностью приборов в которых применяется микрометрические индикаторные головки, при условии что у паркутловского ТМ1 погрешность в 20% т.н. т.е. не ясно мерит он натяг спиц в колесе или уровень радиации в атмосфере...

Если кому сильно нужно, я сниму замеры непосредственно в колесе при разных ободах...

Напомню, если поцепить тензик на спицу натянутую в калибровочном стенде, тенз с индикатором и слабой пружиной отклонит стрелку весов на 0.3-0.5 кг и тенз механического типа на целых 5кг +-

Да это то понятно, что надо сделать усилие отклонение минимальным, но ведь слишком малое усилие не сможет противостоять трению частей механизма. Вот и выискиваю золотую середину. Пока тесты шли на ненатянутых спицах и отклонение свободноболтаюшейся спицы в районе 120-150 микрон. Завтра попробую натянуть спицы на разрывном стенде и уже там смотреть отклонения. Про деформацию обода и искажение величины смещения спицы конечно интересно, но по-моему сию величину можно опустить ибо незначительна, да и трудно поддаётся определению.

При проектировании тенза трущихся частей должно быть минимум... задняя планка к примеру в моем приборе, трется только на втулке (в рукояти) и непосредственно в передней части по направляющим, сама планка удалена от тела тенза примерно на 0.2-0.5 мм. Когда спица не натянута прибор полностью ее сгибает (полный ход надавливающего центрального ролика примерно 5мм), замер можно реально видеть начиная с 30-45 кг.
Я подгонял мощность пружины под изгиб спицы в 0,2-0.25 мм при 120 кг натяжении (при этом следил за тем что весы прибавляют 0.2-0.5 кг когда тенз на спице, этот параметр тоже был важен), этого вполне достаточно, но можно немного меньше.

а есть пример тензометра , сделаного с применением штангенциркуля ?

Это реально, но нужен цифровой штанген который показывает сотые доли мм. Стоимость такого девайса больше стоимости индикаторной головки, и это будет совершенно неудобно использовать.

ну я спрашиваю , потому что у меня такой штангель есть в наличии...
хотя и микрометр тож есть ))

На самом деле фраза из сообщения выше

полностью убивает идею со штангенциркулем: в нем большое трение, в отличие от индикаторной головки.
А во вторых, то, что штангенциркуль показывает сотки, вовсе не значит, что он их меряет. Уподоблюсь andr-у и скажу, что я уже писал об этом здесь (человек неудачно пытался продавать дешевый цифровой штангенциркуль).
Чтобы не потерялось со временем (та тема уже в корзине), скопирую сюда текст, демонстрирующий, как я поднимал ЧСВ за счет горе-продавца:

спасибо
меня просто интересовала сама конструкция
о точности своего штангеля ничего сказать не могу , какойто немецкий
и да , трения там огого

Палермо, как крепили ИЧ к тексолиту? Первый тенз оказался не шибко удобен из-за веса и конструкции ИЧ(с ухом, которое цеплялось за спицы) и теперь трудимся с единомышленником в сторону клона ФСАшного тенза.
Собственно на таком варианте остановился в первый раз

калькулятор размером с банковскую карту(для масштабу )

Крепился 2мя болтиками под "патай" к задней крышке...

Т.е. сверлили и резали резьбу в крышке ИЧ? Ещё интересно почему отказались от прямого воздействия спицы на шток ИЧ в пользу добавления ещё одной полки на штоке? Удобство при "заряжании" испытуемой спицы или же иные мотивы? На точность показаний вроде добавление ещё одной полки специально для штока не отразится никак.

Да сверлился корпус и резалась резьба в крышке ИЧ, замер снимается непосредственно штоком индикатора.

Я имел ввиду первый вариант. Гляньте ЛС.

Первый прибор не оправдал себя, не смотря на наглядную числовую индикацию его точность приближалась к ТМ1, во втором варианте 0 выставляется перед каждым замером конкретной спицы в колесе, 0 всегда смешается от 0.01 до 0.2 мм, в зависимости от того какие спицы перекрещиваются и от того насколько они длинные, так же от того с какой стороны мерить... Собственно с какой стороны колеса снимать замер в этом приборе не имеет разницы.
Поэтому рекомендую сразу начинать делать второй вариант и не тратить время впустую...

Совет ваш временно припоздал, т.к. свой путь с граблями я уже прошёл)))

palermo2400
Денис, вот, что получилось исходя из этой темы. пружина 2,5 кг, задняя планка находиться на расстоянии 0,5 мм от корпуса

Давно изучаю вопрос тензометра, весьма скептически смотрел на парктуловский за его стоимость, прочёл эту тему и понял, что не зря.
Так же решил сделать подобие FSA, отфрезировав раму из алюминия.
Заодно натолкнулся в сети на схему
http://www.youtube.com/watch?v=44YFXiwWk_Y
понятно, что точность почти никакая и узнать натяжение спицы в килограммах почти не реально, но как замена парктуловскому - почему бы и нет? Это к слову о "качественном инструменте парктул"

VeterMir
когда мой тенз был в процессе изготовления, не заметили одну важную деталь, это то, что на головку индикатора упор давить не должен(как на приведенном вами видео) и выставить "0" на нем при соприкосновении к с спицей не возможно. сейчас тенз переделывают

Я это уже понял.
Я пошёл дальше и начал изучать не как по-быстрому сделать, а как сделать красиво и качественно, на века.
Благодаря ветке на хоботе нашёл ссылку на такую же тему http://forums.roadbikereview.com/genera ... 14852.html
Парень хочет за свои поделки 150 баксов, что, в принципе, является не такими уж и деньгами за качественный продукт.
Надеюсь, что у меня выйдет подешевле, благо фрезировщик знакомый и денег, обычно, брал немного (переходник для лефти 15 баксов, петухи по 5-8 баксов).

VeterMir
, тенз на приведенном вами видео, должен быть вполне работоспособным и с точностью не хуже ТМ1, но то, что толкатель скреплен со штоком индикатора даст погрешность в 5-10 кг и более.

palermo2400
В соей статье о сборке колес Вы писали:Пользуюсь тензометром ParkTool и ихней программой соответственно. Если не трудно, подскажите, пожалуйста, где можно раздобыть эту програмку.

Нет, я такого никогда не писал, я не пользуюсь парктулом, статью писал быстрее всего пользователь - Heitaver. Спросите у него, я так понимаю ПО идет на диске вместе с тензом.

А что лежит в основе этого вывода с физической точки зрения, т.к. несовсем понятно, откуда он взялся?

Naip

Мой скайп - plaermo2400 , я Вам отвечу на этот вопрос и вы изложите мнение в этой теме.

Я только немного намекну - если зафиксировать спицу между 2мя "жесткими" упорами и снять с нее тензом натяжение, то тенз покажет данные в связи с неким растяжением спицы, и чем точнее данные покажет тенз при меньшей деформации спицы тем - лучше (данные приближенные как если бы спица была бы зажата между жесткими упорами). Одно дело снять замеры натяжения в стенде, и другое дело в колесе, если прогнуть спицу мощным ТМ1, то на его показаниях отразится упругость обода, поскольку ТМ1 отклоняет стрелку непоколебимых электронных весов на 5 и более кг, а тензики с индикаторными головками снимают показания с шагом куда более... и при этом отклоняют стрелку не более чем 100-500 грамм...

palermo2400
Добрый день.
Я сделал похожий тензометр, все работает, но есть пара вопросов:
1. когда я прикладываю сей девайс к спице (ручка нажата и пружина еще не давит на спицу), то он довольно чувствителен к прикосновению и показания могут гулять +- 0,05 мм или более в зависимости от нажатия на спицу, а так же при смещении тензометра ближе или дальше от ниппеля спицы показания так же отличаются. Это нормально ? Так должно быть ?
2. Есть небольшое трение, в связи с чем при отпускании "ручки" пружина давит на спицу к примеру по индикатору 60, теперь если руками сильнее надавить на спицу (помочь пружине) а затем отпустить, то по индикатору будет уже 70. Наблюдается ли подобное явление в вашем приборе и в заводском и насколько сильно оно проявляется ?

tothema, нет у меня при касании штоком индикатора спицы есть только одно значение по которому я выставляю четкий 0. Если тенз двигать вдоль спицы то этот 0 будет уходить и это нормально и связано с изгибом спицы.
Ход всех механизмов тензометра должен быть мягкий, без заеданий и т.д. , не должно быть никаких люфтов. Нормально работающий тенз в сжатом состоянии (без спицы) всегда возвращает стрелку индикатора в одно и тоже место с точностью в 0.01 мм.

palermo2400
Спасибо за оперативный ответ.
Да, спица из-за "крестов" имеет изгиб, но разьве с разной силой давя штоком (ну и подшипниками естественно) на спицу мы не изменяем этот изгиб ? (имеется ввиду пружина сжата и не давит на спицу)

В сжатом состоянии без спицы у меня тоже тенз всегда возвращает стрелку индикатора в одно и тоже место, я имел ввиду когда тенз зажимает спицу, если еще сильнее пальцем надавить на спицу, а потом отпустить, то показания отличаются. Возможно дело в трении, нужно будет еще раз все шлифануть и хорошо смазать.

Когда спица натянута под 100 кг, на нее мало влияет то с какой силой придавливать тензометр (может в индикаторе сильно мощная пружина стоит, если он бу то в нем вполне реально могли перетянуть пружину) , обычно придавливаю на столько дабы устаканилось значение (тензометр стараюсь прикладывать к каждой спице в одно и тоже место это примерно 20мм от ниппеля до подшипника), потом отпускаю рукоятку и получаю результат, иногда 2й-3тий замер более точный, и с чем это связано я не думал
Еще на 0 влияет место где спица прикасается к подшипникам, у меня под подшипниками находятся подложки, по типу шайб, они в диаметре немного больше подшипников и подшипник поднят над ними примерно на 0.2 мм, спица всегда упирается в эти подложки, а при замере все трение берет на себя подшипник.
Проблемы с замерами наблюдаются в основном при работе с плоскими спицами, проблема возникает в том, что из крестов спица выходит не только по дуге, но она еще может быть скручена... следует всегда мониторить этот процесс иначе можно ошибаться на десятки кг в замере.
В общем плане данная конструкция себя полностью оправдала, я уже со счета сбился сколько с помощью этого девайса было сплетено колес, и никаких проблем с ним не возникает, я по первой делал проверку тенза каждый раз перед сборкой колеса, сейчас делаю это реже поскольку по сути ничего не меняется, пружина не "садиться", главное следить за чистотой пар трения и не засорять подшипники.

А есть описание списка деталей, что как соединять, рекомендации к выбору пружины (маркировка, характеристика), и как калибровать, простой набросок или чертёж?

Есть кусок текстолита и ИЧ, хотелось бы из них сделать вариант из жёлтого материала, как у palermo2400.

Спасибо.

Все есть в теме, есть ссылка на стенд для калибровки...

Ага, тензометр от FSA найден и в разобранном виде. Спасибо!

Мой тензометр для помощи в правке колес

Так он и был взят за основу.
Как самая из множества существующих технически совершенная конструкция.
Даже была мысль сделать отверстие в верхней ручке - смотришь на тензометр свой, и как будто чего-то не хватает.
Не думаю что инженеры DT Swiss сделали отверстие чтобы вешать инструмент на гвоздик
И пружина подбиралась из графиков в иструкции к тензометру DT.

Отверстие в ручке явно под гвоздик , а конструкция далеко не совершенна, этот прибор будет врать так же как и тм1 из-за того, что нельзя выставить четкий 0 под каждую замеряемую спицу...
Кста китайцы наклонировали дтшных тензиков и продают их в районе 100 баксов, при этом снабдили электронной индикаторной головкой...

Спицы на колесе после пробега тоже уже не идеальны - есть и чуть гнутые от попаданий туда палок и веток. Тут уже погрешность, вносимая тензометром, будет явно меньшей по сравнению с погрешностью от неровных спиц. По крайней мере у меня было так.
По поводу китайского.
Точность дает не только головка, а и сама механика - а она у китайцев уж точно похрамывает. На своем чуть потрудились пока люфты повыбирали (видно кусочек фторопластовой шайбы на фото).

palermo2400
ты не фотал мой тенз, чтобы показать его публике?

Фоткал и 2 копии с него сделал

Конечный доработанный вариант, учтены все нюансы после 2х лет пользования похожим прибором, все мелкие не доработки исправлены...
Возможно изготовление под заказ..

По стоимости сориентируйте, пожалуйста. Как вариант, если можно, еще цену без измерительной головки, где-то должна быть в закромах )

Здравствуйте, palermo2400. По вашей аналогии начал мастерить прибор, а заказывать у Вас - живу далековато. Вопрос у меня такого плана: Можно ли использовать подшипники, обойма которых имеет "реборду". Я так понимаю, что спица не будет соскакивать с подшипника в сторону корпуса прибора и не будет упираться в тот же корпус или боковую пластину толкателя.

Спицы бывают не только круглого сечения в 2мм, бывают плоские , трубчатые большого диаметра и т.д. Поэтому плоскости оптимальное решение...

Какова стоимость без измерительной головы?

Добрый день, очень понравился ваш танзиметр, возможна отправка в Россию и какова его конечная стоимость?

Чёй-то слишком дорого. По таобао подобные тензометры можно накопать по 30-40баксов, что даже учитывая мзду посреднику явно меньше стольника.

Для меня они вообще ценности не представляют как без полезные приборы, поэтому я их вообще не рассматриваю.

Приветствую, господа. Спасибо всем умельцам, а главное palermo2400 за то что разрабатываете такие крутые устройства и популяризуете велоспорт. Проясните пожалуйста как вы во втулке и ручке разместили пружину? Вот что не понятно:

Не будет ли в 1-ом случае пружина мешать штоку? И не будет ли лишнего трения создавать пружина во втулке? И еще я так понял 4 кг для пружины нормально или лучше найти на 3-3.5 кг? Спасибо.