втулочка фаворит подводит.

Есть на одном моем веле втулка фирмы фаворит, все окей, kisa отлично настроил все в свое время, но вот пару месяцев спустя появился один баг(из-за которого я чуть не убился на подъеме сегодня). Когда крутишь педали все ок, но стоит задержать педали в вертикальном положении и чуток совсем дернуть назад(якобы тормозить собираешься), на сантиметр достаточно, то потом, начиная крутить педали, получаешь такой нехилый проскок вперед. Примерно равен холостому ходу втулки пред торможением, пролет получаешь с 12 до 3 часов. Что делать? Так же явно быть не долждно))
Если была такая тема или есть отдельная дл таких вопросов тема, то звыняйте) я давно здесь не был)

_________________
Мыло - грязное.

Не любит тебя фаворит
Холод это. Она на ТАД-17 у тебя, ему уже не нравится, видать по холоду.
Из трёх моих одна тоже по холоду так вые... повела себя. Правда, сегодня за 75 км - ни разу. Но думаю о смене марки масла.

_________________
Крокодиловодство 2.0

Да скорее всего загустевшая от холода смазка.

_________________
Старт Шоссе 1985 год
фестивальный велосипед с настроением
Спорт 1975 года дилемма
концепции)
Велосипеды для семьи 25
шт

Из одной банки с той моей, которая тоже по холоду выступила. Причём похоже, разные просто экземпляры втулок по-разному реагируют. Ещё двум (а, даже трём - Британца по холоду через весь город гнали) пофиг.
Короче надо декстрон.

_________________
Крокодиловодство 2.0

та она еще по теплу так себя вела. Вел то не мой, сегодня сам узнал, что это не шутки) Я прост не могу понять смазка к проскоку как относится?

_________________
Мыло - грязное.

Ролики залипают, прижатые к пятерику.. ну ведущему конусу. О, так ты симптомы не все выдал. Но всё равно, значит ТАД не все втулки хавают, значит он не годится. Я аж зимой перетряхивать буду. Тогда и посмотрю, во что оно там превратилось.
Тащи декстрон - вместе перейдём

_________________
Крокодиловодство 2.0

ну ок) договорились) раскажешь заодно что к чему) а то нет у меня понимания с этими втулками)

_________________
Мыло - грязное.

Холоду не любить ?! А які температури ви називаєте холодом ?!
... вроді нормальна погода зараз стоїть, далеко не холод ...

_________________
BeerBike&Co

с 23 числа как я с дачи съехал - это холод и начался

_________________
Крокодиловодство 2.0

Как-то из крайности в крайность. Возьмите любое моторное масло со средними показателями вязкости.
Как раз получится то, что в азбуке прописано. Вполне можно брать и бюджетные варианты. ИМХО.

_________________
С уважением, Александр.
:w!

це велодачний анабіоз почався, а смазка в втулці тут при чому на вулиці +20 ?!

_________________
BeerBike&Co

Бегущая Черепаха
А чувствует

ADKXX!
Разница в цене (я полагаю, именно она смущает) исчезающе мала, ибо порция масла в расчёте на одну втулку ничтожна.

_________________
Крокодиловодство 2.0

Никто не продаст три капли масла. Нужно ориентироваться на то, что уже есть или что кто-нибудь даст.
А уже из этого исходить, подбирая параметры и свойства. Поэтому я и написал про моторное. Для втулки достаточно найти флакон, из которого уже залили масло в двигатель. Того, что осталось на стенках хватит на две-три велосипедные втулки.

_________________
С уважением, Александр.
:w!

Точно. Тогда вообще шара. У меня и ТАД из такого же источника

_________________
Крокодиловодство 2.0

Я нифига не инженер и не физик и не "что-то" там еще, но заметил что у масел и смазок не линейная зависимость от температуры И проявляется это обычно так: "Вот еще вчера на пару градусов было теплей и вилка работала и колеса катились, а сегодня подумаешь на пару градусов температура ниже и уже всё не так работает как надо "

Я снижение температуры сначала заметил на велосипеде, а потом на машине: наката нет, расход слонячий, все воет а это даже не ниже нуля

Вот пешком другое дело, идешь и почти не скрипишь

_________________
Ищу манетки В-552 и передний переключатель В-551
манетки https://pp.vk.me/c317027/v317027007/1d79/yxEeI-nPRp8.jpg
переключатель https://pp.vk.me/c309621/v309621506/484c/E00xL3MmrSg.jpg

denis_ber
Вот пешком другое дело, идешь и почти не скрипишь

Это тоже быстро проходит

_________________
Старт Шоссе 1985 год
фестивальный велосипед с настроением
Спорт 1975 года дилемма
концепции)
Велосипеды для семьи 25
шт

HENK75

Денис, погугли, почему одни масла маркируются по вязкости, как 85W, например, а другие - двумя цифрами типа 10W-40

_________________
Крокодиловодство 2.0

Берете такую смазку, и ноу праблем))

_________________
Веломастерская на Залютино моб 066 705 28 22
колесный центр Харьков-Запад 066 705 28 22

Серёга, не пались - 158 использовать тупо неграмотно, как и ШРУС. Она строго целевая и не для этого (там не только написано, но я вижу и нарисовано, для чего она) Это примочка автобазарного тупого жлобья (из тех торгашей, что с умным видом считают свечи подходящими когда у них резьба такая же) - Литол - хорошо, а ШРУС и 158 - улучшеные

Для "ноу проблем" раньше был Литол. Потом Фиол. Сейчас оптимально Хадо Смазка литиевая универсальная. Это просто ноу проблем разных поколений с нулём гемора и думания типа "подходит - не подходит". А спецсмазки (или суперы всякие от Хадо) могут быть коварны. И там думать надо, прежде, чем пхать.

во viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243356

И всё-таки мне нравится, как торпеда работает на комбинации смазок, как-то.. хз, приятнее - только подобрать надо получше. Когда ТАД только залит (ну, детали обмакнуты) а ХАДО заложена - отлично. Ну и с хадой ничё не случается, а ТАД вот выделывается через раз.

_________________
Крокодиловодство 2.0

А можно поподробнее про шрус?

_________________
мои и не очень мои велы

Это просто бред какой то!
Советовать 158 смазку туда, где от нее один вред!
Да самое простое - пролить втулку дешевым жидким индустриальным маслом. Можно даже не разбирая, просто сняв колесо, втулку и пыльник. Масло для швейных машинок, как вариант...

ШРУС - абревиатура "шарнир равных угловых скоростей". Смазка создана специально для его специфических условий. Умные ещё советские книги периода появления этого поколения смазок и переднеприводных тачек прямо не рекомендуют его использовать, например, в ступичных подшипниках авто (и это должно насторожить велосипедиста - как раз у нас одинаковые условия и нагрузки в подшипниках именно со ступицами). При отсутствии Фиола, который туда предназначен, заменителем с ограниченым сроком службы рекомендуют Литол. И специально оговаривают то ли нежелатенльность, то ли недопустимость ШРУСа.

Кстати, то же самое относится к №158, только она более старая - на одно или два поколения. Предназначена ТОЛЬКО для того, что там на серёгиной консерве нарисовано, и вообще нигде более не используется.

То же самое относится к ШРБ-4.

Все эти смазки - узкоспециализированы, каждая - для своего. Во времена своего появления они были прорывом. До того эти узлы автомобиля смазывались универсальными смазками, и были слабым местом.

Прорыв достигнут не за счёт того, что смазки стали "лучше", выше уровнем, а именно специализацией под конкретные условия работы. При этом возможность работы их в других местах не предусматривалась и не гарантировалась, и тот факт, что они там тоже чего-то как-то смазывают - случайность.


Универсальные же смазки изначально призваны хорошо или удовлетворительно работать везде.

Да, я не специалист-триболог, просто типа грамотный потребитель. Но хотя бы нахватался этого в статьях трибологов, а не в бреде барыг или полуграмотных гаражных умельцев-аматоров.

*Чуть шо - сраццо ко мне в гараж

_________________
Крокодиловодство 2.0

Да не наезжайте Вы так - большинство из электората разницы не почувствует. Просто если уж разводим науку вокруг этого дела, пытаемся понять что лучше, что хуже - так действительно как-то по грамотному надо.

А вообще велосипед такая штука, что чем угодно намажешь - поедет. На веретёнке раньше и ездили успешно, но нужно раз в несколько дней и после каждого дождя обслуживать - кому это сейчас надо. Именно проливали, набок вел клали. А рулевую - вверх ногами. Но сначала проливали кероосином - грязь и отработку вымыть.
И маслёнки предусматривали для удобства. Я коснулся этого в самом начале здесь viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1243356#p1243356 и пару страниц старинной книги выложил.

Самое смешное, если ездить на веретёнке, обслуживая как положено, оно не только ШРУС переходит

Гыгы второй харьковский мастер со 158 на форуме спалился

_________________
Крокодиловодство 2.0

Добавлю, ШРУС очень гигроскопичен, по простому впитывает влагу. В автомобиле пыльники стоят и это ему пофиг, а у нас такой защиты нет.

_________________
Дякуємо цьому дому, підемо до другого
Шукайте мене тут
Моя вєло хата

Мозговой штурм сабжа (если кто забыл - мы тут о торпеде на комбинированной смазке пластичная смазка + ТАД-17) похоже, показывает, что ТАД не выдерживает ВЫСОКУЮ температуру в Торпедо. Нельзя его "кипятить". Потом возможно с похолоданием это всё усугубляется на перегретом ранее ТАДе.

Наблюдение за четырьмя такими велосипедами (у пятого и шестого пока малы пробеги) показывает следующую закономерность:

На тачках, эксплуатируемых в курортном режиме на малых скоростях без рельефа на даче ничего плохого не происходит.

На старт-шоссе с торпедо (именно о нём речь), который ездит в городе (скорости повыше, рельеф) проблема вылезла.

На моей грузовой Украине, которая тоже много бывает в городе, к тому же часто сильно гружённая, проблема вылезла.

Что такого общего есть в особенностях эксплуатации у моих дачных тачек между собой - понятно. А что общего в условиях между ищяным стартоном очаровательной Ирины, на который жалуется топикстартер и моей ломовой Трофейной Украиной viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1361038#p1360967 ? Причём такого, чего нет на моих дачных тачках?

Сдаётся мне, это поездки по городу, связаные с частыми длинными спусками. А то, что у стартона при этом обычно высокие скорости, а украина изрядно нагружена (из-за этого она в город и попадает - тяжести возить), добавляет торпеде пикантных ощущений. Как известно, она при торможении неслабо греется (а поверхность мала, и радиаторов, как на роллерных тормозах, нет) , и видимо температура превышает допустимую для ТАД-17, от чего он разлагается и теряет свойства. Торможения на даче совсем не такие затяжные, интенсивные и частые - там температура не достигает таких значений.

Похоже на правду?

UPD Да, и оба проблемных велосипеда долгое время эксплуатировались с единственным тормозом - Торпедо. Сейчас на обоих появились и передние: на стартоне полноценный шоссейный, на трофейном - советский "дополнительный".

_________________
Крокодиловодство 2.0

Очень похоже.Я на нексусе третем, както по приколу с горочки хорошей торможил. И визжало и скрипело и даже легкий дымок пошел. Так что температуры там хорошие. Общую энергию можно прикинуть, но лень
Кстати фаворит это червячная или обычная?

_________________
Дякуємо цьому дому, підемо до другого
Шукайте мене тут
Моя вєло хата

Обычная. Классная добротная торпеда в лучших традициях - приятно в руках держать. Даже у пендосов на велах попадается!

Иногда есть жалобы, что гремит - это под звездой жестяной пыльник иногда звездой плохо прижимается (хз, наверное, если неродная звёздочка чуть тоньше родной - там планетарочный посадочный размер, кстати, а не советский)

А вот конкретно та, о которой речь - я ж фоткал для мастер-класса

_________________
Крокодиловодство 2.0

Всё-таки ищу себе проблем - очень нравится работа Торпедо на пластичной смазке в подшипниках и жидком масле в остальном механизме. В подшипниках ХАДО (хоть литол) рулит, а с маслом..

На дилетантском уровне пошарился по инету, изучая свойства масел:

трансмиссионных типа ТАД
декстронов всяких
двухтактных
моторных

ТАД себя скомпрометировал. Оказалось - максимальная температура, при которой он долговременно сохраняет свои свойства - 130-140°С. Причём это официально, а у меня хз, что за масло было. Вроде из фирменного флакона с базара - покупал в лодочный мотр в редуктор, где к нему претензий нет) Видать, на зятяжных спусках она превышается. Да и подумать - в тех коробках передач и мостах удельные нагрузки может и такие же, но большой объём масла хорошо охлаждает детали. А у нас нужно уметь терпеть температуру, а не сбивать.

Декстрон - штука зверская, пишут про - 50... + 150°С . Работает по назначению, как рабочее тело в гидросистеме, как смазка и охлаждающая жидкость одновременно. Привлекательно. Сильно жидкий, может плохо удерживаться в механизме - не хватает ума понять, насколько это хорошо или плохо.

Двухтактные.. у них температура вспышки 160°С, когда у остальных просмотреных от 200 до 250. Ну, как я понял, это не значит, шо оно так прямо поджигается в механизме, но этот параметр сильно выбивается из ряда остальных. Всякие противозадирные и т.п. свойства на высоте, но главное - низкая зольность, чем эти масла и ценны по своему назначению. Нам такое нафиг не надо - не годится. Или наоборот- самое оно?

А моторное масло 10W40 SG/CE у меня есть немного
Если вспомнить нагрузки в кривошипно-шатунном механизме двигателя, у нас примерно такие же (удельные), вроде годится. Всякие противозадирные и такие прочие свойства, надо полагать, нас удовлетворят. Моющие неитересны, хотя в моторе это одно из самых важных. Зато если вспомнить, что творится под клапанной крышкой двигателя, и подуиать,какие там температуры, то моторному маслу в торпеде хочется верить. Косвенно это подтверждают цифры, говорящие о длительной работе при 150°С.

Придётся пробовать.

Поправьте, кто лучше в этом шарит, а то умничаю на пределе своих скудных познаний

_________________
Крокодиловодство 2.0

kisa
Очень похоже на правду. Я бы попробовал извратиться следующим образом - сделал бы сборку оребрения на корпус торпедо - и проверил в затяжном спуске.
А самый простой эксперимент - Подобрать спуск, где этот эффект постоянный.
Обмотать втулку тряпкой, качественно ее намочить - и повторить спуск. Если дело в перегреве - мокрая тряпка поможет. Если поможет - имеет смысл подумать об улучшении теплоотвода от втулки. А вот если нет - тогда думать дальше.
Относительно масла - а пёс его знает... Из общих соображений важно, чтоб были высокие противозадирные свойства и хорошо бы - термостойкость.
Отсюда - ТАД 17 И или для более тяжелых условий ТСп-14гип , а из зарубежной индексации API GL-4,5,6 - чем больше номер, тем большую нагрузку выдержит масло, но и сопротивление вращению будет повыше.
Самое нагруженное API MT-1 - оно и средневязкое, и высокотермостойкое.
Вопрос печальный - а как оно будет вести себя при встрече с пластичной смазкой? Я - понятия не имею, так как в те времена, когда у меня были торпедовские втулки, то я сам туда не лазил, а возился с ними брат, причем после этого они крутились очень легко, а при кручении педалей назад - просто на это не реагировали. Тормоза у меня были ручные, на школьнике только передний, на орленке - оба.

anatoly-alex
Давненько Вас в кроководстве не видно было

Всей проблемы - ИНОГДА залегают ролики, которых 5 штук. Всё. Залегают не всегда, отлегают почти сразу после некоторого движения педалей. Сто раз тронешься - тронешься, на сто первый - прокрут, и то не на полный оборот. Потом снова сто раз норма. Начинается это далеко не сразу после переборки втулки. Других косяков нет.

Эффект не одномоментный, фигня эта вылезает далеко не сразу - у меня через полгода и где-то под 800-1000 км, а на сабжевом велосипеде раньше, но тоже далеко не сразу, поэтому так не получится. Но велы, которые спусков не видят, проблем не имеют, которые видят - имеют. Тряпка покажет повышение температуры сверх 100°С, так я и без тряпки это знаю.

О теплоотводе в виде радиатора на торпедо нет-нет, да и думаю. Но лучше потратить силы и средства на установку переднего тормоза. Тогда вообще все эти проблемы отпадут, т.к. передний является основным. На советских дорожниках, тем более, со стальным ободом с этим сложнее.

Противозадирных свойств ТАД-17 явно хватает и теоретически и практически, температура высоковата, похоже, для него.

Вот МТ-I можеет бьыть интереснее.

Не я придумал примочку с ээ.. бинарной смазкой (а что, мне нравится). http://www.magazinmopedov.ru/velovtulka , но мне понравилось, как оно работает. Только вот эта проблема

Пока не разбирал - планирую это сделать в феврале, как раз спустя год после перехода на бинарную смазку. Да, теоретически может быть кака от смеси смазок (как раз граница проходит рядом с теми роликами) , практически я в это не очень верю. Разборка покажет, конечно.

_________________
Крокодиловодство 2.0

Тут не в градусах дело. Если проблему вызывает перегрев втулки при торможении, то мокрая тряпка, да воздухом обдуваемая, пока нагреется, так вел уже много дальше уедет.
Вот насколько - это и покажет.

Ааа.. Так когда-то бензонасосы лечили
Но всё равно, так не поймается - я ж писал вводные. Прокруты появляются и исчезают, когда хотят, независимо от рельефа. Торможение никак не меняется никогда. Просто лажа лезет на тех велах, которые знают затяжные спуски.

Перегрев-то происходит в зоне тормозного барабана, а прокруты - в районе роликов. Вот когда испорченое масло доходит туда, оно и...

Кроме превращения смазки в какое-то неудобоваримое Г, других причин для залегания роликов нет. Так что факт превращения можно считать фактом. А причина - вот это самое, думаю.

Портится не всё масло, только часть, которая контактирует с перегретыми деталями. Потом оно перемешивается с непорченым. Иногда порченое попадант на роллики, иногда оттуда выходит. Так я себе картину представил.

Самым правильным (для себя) выходом считаю подбор масла, которое это спокойно переживёт в конкретных условиях эксплуатации. Бросать идею бинарной смазки не хочу. На даче продолжу эксплуатировать велы на ТАДе до переборки.

_________________
Крокодиловодство 2.0

А если оставить идею бинарной смазки, но модифицировать, например оставить литол в шарикоподшипниках, а вместо трансмиссионки поиграть небольшим количеством тоже пластичной молибденовой на трущихся частях, а для роликов - или пусть насухую, или пропылить фторопластовой? Собственно роликам, если я правильно понимаю работу втулки, ни масло ни пластичная смазка не нужны?
В качестве внешнего охлаждения корпуса втулки, чтоб масло не перегревалось, можно и совсем просто наколхозить - накрутить трубки с теплоносителем.

Ай, неспортивно. Они отлично работают просто на фиоле. В дачном режиме - долгие годы (правда, здесь коллега из Ужгорода жаловался, что пластичная смазка там за городом буквально сгорает в торпеле за один спуск). На бинарной просто не только ногами мослать приятно, но и в руках её крутить. Ещё один шаг к идеальному велосипеду

Это я сейчас мудохаюсь, но текстов же больше чем работы. В результате просто буду знать, какого масла туда плюхнуть. С пластичной смазкой понятно.

По-хорошему теплоотвод не сильно нужен в тех условиях, где катают мои велы. На даче и так всё ок, а в город нех с одним тормозом соваться. Когда их два - проблемы быть не должно. Оба проблемных вела всё лето гоняли по городу на одном тормозе торпеды. Но конечно, хочу добиться, чтобы и при одной торпеде проблема не лезла.

Если сильно зачешется сделать теплоотвод - проще всё-таки радиатор круглый, подобный роллерному нахлобучить, и варианты в голове есть.

Нарывался на силиконовые промышленные смазки - потерял ссылку. Там в семействе были и универсальные и подшипниковые с рекомендацией для автоступиуц, и промышленные и какие угодно. И ещё тогда обратил внимание на какую-то дикую верхнюю рабочую температуру (что неудивительно). Цена - в два раза дороже ХАДО. Теоретически может быть вообще универсальным вариантом, в т.ч. для торпеды типа "ноу проблем" - смазать механизм, и в подшипники заложить.

_________________
Крокодиловодство 2.0

Немного не так - смазка №158 используется ещё для смазки подшипников генераторов (высокооборотных). Но она "умеренно" водостойкая, так что в велосипедных подшипниках нуждается в регулярной замене: раз в сезон и после каждого купания.ШРБ-4 отличает водостойкость, так что для рулевой колонки её использовать вполне можно. Для подшипников качения в каретке и во втулках - есть другие, более подходящие по комплексу свойств.Полностью согласен!

Про ШРУС-4 могу ещё добавить, что дисульфид молибдена, который в ней работает противозадирной присадкой, при наличии воды и повышенной температуре разлагается, образуя оксид молибдена (абразив) и серную кислоту. Т.е. для её использования узел должен быть закрыт: как шрус - надёжным пыльником. Велосипедные подшипники к таким узлам не относятся.

Про ТАД-17 в торпеде ... фирма Stumey Archer для своих втулок с ножным тормозом (включая планетарки) предписывала любое жидкое масло, например моторное, по принципу: "мало, но часто". Именно для этого на втулке была маслёнка, куда нужно было капать(!) от 3 (трёх) до 5 (пяти) капель масла один раз в неделю. В явном виде запрещалось использование вязких масел типа трансмиссионных или пластичных смазок - масло там нужно не только для смазки пар трения , но и для надлежащего охлаждения тормозов. Разрешалось наносить небольшое количество смазки только на шарики подшипников для их более простого монтажа, в т.ч. без сепараторов. Если желаете - найду первоисточник.

При частых прокрутах или пропадании тормозов есть резон проверить ролики и при необходимости нарезать новые (например, из свёрел).

mk011
То есть, приходит бедный велосипедист на базар, а там только ШРУС, ШРБ и 158 И давай он ломато голову, в какой узел чего из этого (других-то нет) напхать, чтоб "лучше было"

Их же велосипедисты покупают исключительно сдуру, считая что они лучше литола - никак иначе! Только поэтому!

Я скромно выступаю против этого. Вырабатываю простую рекомендацию: "Пацаны, покупаем универсальную смазку, какая понравилась, и не лезем в это Г" Всё.

Больше о выборе смазок голова не болит. Концентрироваться можно на других вещах, "смазочный" тыл надёжно прикрыт, вопрос решён. Что не так?

В старых поколениях выбор жёсткий - Литол, новее - Фиол. В продаже они очень подозрительные (один хрен народ плохо ориентируется) .В современных выбор большой. Я зацепился за ХАДО литиевую универсальную, привёл точное название и картинку, но смазки такого назначения выпускают и другие фирмы. Для того, чтобы не потеряться, тоже есть рекомендация: смотрим, что там допуск для автомобильных ступиц - наше.

Пострадавшие (точнее проблемные) торпеды в идеале. Собраны после селекции, подгонки и доводки деталей. Ролики подзалипают на смазке.

Да, и хочется по несколько лет в узлы не лазить при пробегах тыща-другая в сезон в гражданской эксплуатации. Понятно, чтобы там при этом было всё в порядке. И чтобы ресурс максимальный получился. Так вот ни одна из "улучшеных крутых спецсмазок" в эти требования не укладывается, о чём и речь.
Успехи большие, между прочим с остальными узлами, с торпедой вот загвоздка.

Идея бинарной смазки потому и понравилась, что механизм-то под масло заточен, а подшипникам хорошо на пластичной.

_________________
Крокодиловодство 2.0

Для пробы - нарезать новых роликов, на десятку побольших. А что до смазки - может, стОит вернуться к рекомендациям производителя втулок? Если внутри будет жидкая проточная - подшипникам всё равно.

Чё там ХВЗ рекомендует?

Проточная (т.е. только на масле) не нравится - обслуживания много. Зато очень приятная работа механизма. Масло сгорело - наливаем свежего, всё как новое.

На пластичной они и работают нормально, но в тепличных условиях. Механизм работает хорошо (во всяком случае на Фиоле при плюсе)

На затяжных спусках при торможении только Торпедо горит то и то.

Бинарная смазка может быть поможет развязать этот клубок. В помощь ей - радиатор и передний тормоз.

В условиях, например, моей дачи или города с плоским рельефом проблем нет вообще, чем смазывать - дело вкуса.

_________________
Крокодиловодство 2.0

Есть такой опыт - в роллерных тормозах. Там спецсмазка.

Вооот оно Что-то такое и хочется подобрать. И оно, я уверен, есть промышленное, продаётся вёдрами. Осталось подобрать

_________________
Крокодиловодство 2.0

Продаётся. Вёдрами. Только - для всяких самолётов. И стОит соответственно. Из относительно дешёвых - выбирайте! Если выкинуть смазки с MoS2 и неводостойкие - список остаётся всего ничего! А пробовать начать можно с МС-1000 (чуть лучше Литола/Фиола).

Дада, про аэрошелл в курсе - читал ( в планетарочной ветке), писал немного и даже нашёл и чуть не купил - тубы кончились, а на канистру я не зарабатываю. Очень такую приязнь смазка вызывает, была мысль вообще на неё велики перевести - без привязки к Торпедо. Съехал, когда в ХАДО всяких сориентировался. Туба универсальной хады тогда стоила 75 грн, а эта вроде 160 или 180. Цена не отпугнула тогда, но как-то плавно обломался. Тем более я тут на форуме умничать люблю, а рекомендовать такое широким кругам не совсем корректно. Умничаю же не в том смысле, какой я крутой - завидуйте, а чтоб всем полезно и доступно было при максимальной пользе. Поди достань её в провинции, да цена не очень. Пришёл к ХАДО именно как к оптимуму во всех отношениях.

Относительно дешёвые пахнут нафталином. ЦИАТИМ, графитка - как-то с продолжением этого ряда не хочется связываться. Железо старое уважаю, а с химией отношения немного другие

А верх диапазона температур аэрошелла нравится. Но.. пока не буду в ту сторону смотреть.

Блинн. Торпедо специфическая такая конструкция... Её бы честную настоящую масляную ванну, как в картерах разных механизмов.

Ещё раз перечитал, что Вы пересказываете про СА и масло.. Может при наличии маслёнки имеет смысл так и делать. Но не на всех велах. Пару капель в неделю не напряжно. Ну а там, где нет маслёнки? Проливать - фигня. Опять таки, на малоездящем веле можно напихать фиола и не париться, а на многоездящем - задолбает.

Это диалектическое противоречие между требованиями подшипников и тормоза в торпедо действует на нервы

_________________
Крокодиловодство 2.0

И правильно! Графит суть мягкий абразив, для тормозов не подходит (про дисульфид молибдена выяснили чуть ранее). Циатим-221 - гигроскопичен. Что остаётся - Униол, который не очень далеко ушёл от МС-1000, а тот - от ЛитолаСделать - отверстие, крышка из детской игрушки. Зато нет нервов и суть чистый дзен.Тут мы возвращаемся к Вашим же тезисам про смазочный базар. Есть максимально дешёвое решение, а сроки - ОДИН раз в НЕДЕЛЮ.

В нашей деревне шимановской смазки тоже нет, но в райцентре - попадается.

Кстати, ролики "в номинал" могут проскальзывать от расширения корпуса втулки при сильном нагреве. Т.е. я всё же для пробы сделал бы их из свёрел на десятку побольше, просто из любопытства. Сам с такой проблемой не сталкивался пока, кроме ГАЗовских втулок на Школьнике, которые проще выкинуть, чем чинить.

Дзен - хорошо. Но это не на ежедневном веле. И напрягает вытекающая по сторонам отработка.

Да всё в порядке с диаметром роликов Если б они были маленькие, доходили бы до конца своих канавок, Если от расширения - их бы клинило при остывании. Вробще к ремонтным роликам отношусь крайне криво. Лучше "пятерик" заменить.
Кстати, на одном из беспроблемных пятерик "рихтовался" шлифовальной головкой - как раз ролики в канавках канавы промяли: download/file.php?id=270466&mode=view/P1010234.JPG Второй год без проблем. А там нифига не на десятки счёт.



Второй человек не понял - ГОРЯЧАЯ ВТУЛКА РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО. Холодная тоже. Но. Позже намного кратковременно, нерегулярно и бессистемно вылазит лажа. Не всегда - может надолго пропасть. Дело явно в каких-то блуждающих сгустках отработки.

_________________
Крокодиловодство 2.0

Вот только не надо ерунду писать. ШРУС-4 сделан на базе литиевого мыла и совершенно не гигроскопичен.
Более того, она водостойкая.
Основной ее недостаток для применения в автомобильных ступицах в том, что она не очень термостойкая.
И это один из поводов задуматься о ее применимости во втулке Торпедо, которая заметно нагревается, правда лишь при интенсивном торможении. Для смазки шариковых подшипников там она в общем-то вполне нормально может использоваться. Если не тормозить активно. В прямом смысле этого термина.

И главная ее специфическая особенность - вязкость ШРУС в 3-5 раз выше, чем у универсальных смазок типа ЛИТОЛА и 158.

_________________
С уважением, Александр.
:w!

Там её настолько мало вытекает, что достаточно протереть тряпочкой перед очередным закапыванием (раз в неделю).Тепловое расширение частей сложного механизма очень коварно и может преподносить всякие сюрпризы. Например, клапанные зазоры двигателей классических ВАЗов при повышении температуры двигателя от 25°С сначала уменьшаются, затем увеличиваются, а при приближении к рабочей температуре - уменьшаются опять.А что, ролики - вечные? Надо по износу деталей смотреть.Да всё поняли, "сгустки отработки" давали бы наоборот жёсткую связь оси с корпусом втулки, а наблюдаем - прокруты.

Чего задумываться - нельзя там её применять.Может, но только - в закрытых подшипниках. В торпеде таких нет.

ADKXX!


mk011
Неправда Ваша Как правило от порченой (загустевшей, замёрзшей и тд) смазки ролики залегают в своих канавках, не выкатываются и не цепляют корпус.

_________________
Крокодиловодство 2.0

Это должен быть конкретный гудрон, чтобы ролики "залегали" - моменты там нормальные. А вот от неподходящей смазки, которая снижает трение ролика о корпус - запросто. Ну и ещё раз размеры - смазка должна выдавливаться из места контакта ролика и корпуса, что при увеличенных зазорах несколько затруднительно.

Все определяется условиями применения. на самом деле велосипедные втулки в общем случае испытывают крайне низкие нагрузки и применять в них можно вообще любую смазку. С учетом истории, эту втулку придумали в те времена, когда такого обилия смазок, как сейчас просто не было. И применялось многими годами то, что было. Вот если хочется очень правильно подобрать смазочные материалы, начинаются заумствования, как в этом обсуждении. Просто ШРУС действительно не слишком подходит из доступных смазок. Но применять его всяко лучше, чем подсолнечное масло.
Ой, да ладно! По хорошему все смазки лучше использовать в закрытых подшипниках. Чтобы не вытекали и их не вымывало водой (по этим параметрам ШРУС лучше, чем многие другие подходит), чтобы не попадала пыль (это грозит не только ШРУСу), и чтобы выполнять свою работу. Тут ШРУС не идеал, но про это я уже писал.

_________________
С уважением, Александр.
:w!

Как раз все правильно kisa говорит в данном случае. Ролики, прежде чем ощутить "нормальный момент", должны из своего гнезда до другой поверхности дотянуться. И если в гнезде их удерживает густая смазка, то контакт не возникает, а получается даже не проскальзывание, как Вы утверждаете, а просто проскакивание мимо. Обычно, с учетом наличия пяти независимых роликов, какой-нибудь, да зацепится. Но если смазка густая из-за неправильного выбора, низкой температуры или деградации свойств, сбой в работе возникает с бОльшей вероятностью.

_________________
С уважением, Александр.
:w!

В порядке чистой теории.
Может дело вообще не в масле?
Если я правильно понял разъяснение, то проблема возникает не на холодной втулке, не на горячей, не на остывшей после торможения вскорости, а на испытавшей сильный нагрев и после значительного времени, и не как постоянка, а в случайном варианте.
Тогда представляется разумной следующая версия. При торможении горячий воздух из втулки выходит, вместе с некоторой долей низкокипящих фракций масла. Во время охлаждения - замещается внешним воздухом, в том числе и с пылью. А частично, в зоне трения, перегретое масло да с пылюкой, как раз и может дать подобный эффект.
Тогда, действительно, термостойкое масло может ситуацию несколько улучшить, и хороший теплоотвод тоже.
Сам бы я просто поставил бы ободные на оба колеса. Собственно, бы тут лишнее.

Сейчас снова до космических лучей договоримся


Масло хреновое. Масло! И нельзя в таких условиях заставлять торпедо работать одну там, где и два ободных работают на пределе. Возможно, этот фактор даже важнее. Всё.

Торпеда сзади лучше и уместнее на таком веле. Я сейчас три вела спортивного толка строю по такой схеме, именно день покатавшись на сабжевом (ещё без переднего тормоза, тогда я и намекнул Игорю на его необходимость) - так мне понравилось. viewtopic.php?f=31&t=204232&p=1298137#p1298137

Если бы она не была на проблемных велах единственным тормозом - оно бы и на хреновом масле ездило нормально долгие годы. При нормальном переднем тормозе тормозные нагрузки на торпедо раза в три снизятся.

_________________
Крокодиловодство 2.0

Так и я о том же.
Один единственный тормоз на веле - недостаточно. Тем более - задний. Тем более - жарить масло в задней втулке.
Но для меня - торпедо - не для спортивного, а для утилитарника. И если его область применения относительно плоская, или хозяин - сильный - так почему нет?
А мне - старому, толстому и ленивому - нужно то, с чего мне не придется слезать на тягунах и торчках. Отсюда - передачи мне нужны на любом веле, на котором я езжу. Сингл или фикс - для фана, для подтягивания техники, ну и немножко поностальгировать...
А то, что конструкция торпедо - конструкция замечательная - я не спорю.

_________________
Крокодиловодство 2.0

kisa
Жалко, поздно заметил обсуждение
Просто расскажу как было у меня.
Восточной частью город Запорожье выходит на трассу, которая ведёт на Симферополь. Но на первом же километре после города дорога проходит перекаты - это две глубоких поперечных балки, съезжать с которых в детстве было особенным удовольствием.
Это было страшно, скорость достигала 65 км/ч - но обходилось обычно без последствий.
Но один раз мой приятель плохо закрутил что-то там на руле своего складного Салюта, руль сложился и приятель пахал асфальт пару метров.
Хорошо, это произошло в самом начале переката и скорость была не очень высокой, обошлось содранными коленями и руками.

Я же на своей Украине ехал первым и увидел в зеркало такую катастрофу. До низу было еще далеко, скорость уже превысила 50 км/ч и я начал тормозить. Делал это осторожно, чтобы не заклинить колесо.
Руль при этом старается вырваться из рук, задняя часть велосипеда гуляет - сколько там во мне весу было в 5-м классе... В общем, мне удалось успешно остановится в нижней точке. Когда я развернул велосипед и отправился к месту аварии, то обратил внимание на дым от задней втулки, но было некогда смотреть что там и как.
Опустим саму аварию, это к делу не относится.

На верху горы, на пути к дому я сел в седло и попытался ехать - педали прокрутились вперед.
- Хана втулке, - решил я, слез и пошел пешком, катя велосипед сбоку.
Дома я попросил отца снять заднее колесо (у самого сил не хватало открутить боковые гайки) и разобрал торпеду.
Эта втулка есть у меня до сих пор.

С внутренней стороны в районе тормозных колодок на ней остался след, как после нагревания пламенем горелки - отчетливое кольцо термического воздействия. Это ещё называется цвет побежалости.
Но поразило меня не это.
Половинки тормозного диска не сошлись обратно, а застряли в среднем положении.
Они и не сели на ролики, и не касались втулки.
Между ними была небольшая щель.

Оказалось, что половинки тормозного цилиндра прилипли к пружинному кольцу, которое их охватывает.
Под кольцом была смазка, она и послужила причиной.
Я слегка ударил по половинке тормозного барабана и они обе защелкнулись на место.
С тех пор я перестал смазывать тормозные колодки с любой стороны, даже изнутри.

Возможно, с фаворитом причина другая, но вот такие воспоминания...

_________________
Начало истории моих крокодилов здесь
Продолжение истории там >

Круто! Дым, цвет побежалости! Детство)) помню как круто я разворачивался заблокировав заднее колесо на самодельном велосипеде с колесами от Камы, красота!

_________________
Старт Шоссе 1985 год
фестивальный велосипед с настроением
Спорт 1975 года дилемма
концепции)
Велосипеды для семьи 25
шт

Я с этого сезона на ATF перешел, но пока не спешу делиться результатами. В прошлом и на ТАДе нормально ездило летом, проблемы небольшие осенью иногда выскакивали.
Летом норм.
Ну, у меня механизмы на жидком масле, а в подшипники заложена ХАДО литиевая универсальная.

_________________
Крокодиловодство 2.0

kisa
Я просто к чему вспомнил тот случай: не ролики застряли от пригара масла, совсем не ролики

_________________
Начало истории моих крокодилов здесь
Продолжение истории там >

Не, ну от запредельных режимов и не то на узел завяжется.
На обычных режимах вот две мои втулки споткнулись об какую-то фигню с западанием роликов. Обе работали на ХАДО+ТАД17. Наблюдаю дальше, уже на ХАДО+ATF.

_________________
Крокодиловодство 2.0