ХВЗ Турист 1992. 10 лет в гараже. Перерождение. Прошу совета

добрый день, уважаемое сообщество.
хочу обратиться к Вам за советом по поводу крокодилирования моего ХВЗ Турист 1992 г.в.
три года прошло с момента начала моих потуг начать ездить...
пыль веков тут: http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2320547,
тогдашнее состояние велика: https://picasaweb.google.com/102771021825507334521/mavFZF?feat=directlink
как говорится начали за здравие, а кончили за упокой: решил я перебрать вел, т.к. и задняя звезда виляет, и колеса восьмеркой, и каретка че-то подклинивает, и еще ворох мелочей.

сказать честно, езжу я плохо и пока совсем мало (по своим гаражам да немного вокруг), но захотелось делать это с минимальным комфортом.
вобщем решил я разобрать все, да и привести в божеский вид. как оказалось не зря, так как много чего было НЕ в божеском виде.

все по пунктам:

1) каретка. правая чашка каким-то му;%:"ком на заводе была вкручена криво и тупо забита. в результате сорвана часть резьбы на чашке и раме. (этот ужас есть на фото)
решение:
хочу нарезать современную резьбу под квадрат и заменить каретку полностью.
нужен совет кто и где может это сделать качесвтенно, чтобы нарезать не поверх старой кривой разбитой резьбы, а сделать там новую, отцентрованную, и правильную BSA 1.37 in x 24 TPI.

2) вилка. верхний подшипник насыпной 12шт 4мм шаров, нижний сепараторный - 14шт 4мм.
в результате вверху пара шариков забилась в пустотелую верхнюю конус-гайку и вообще чудо как руль еще крутился на 10 шарах. если я не ошибаюсь, то в насыпном подшипнике шаров всегда должно быть больше... а тут почему-то меньше.
в нижнем сепараторном подшипнике всё засохло настолько, что вместо подшипника работал нижний конус, и протер в вилке знатную канаву (фото)
видимо из-за всего этого был перекос и труба вилки терла о рулевой стакан - и вытерла всю краску (фото)
в трубе вилки лопнула какая-то внутренняя трубка меньшего диаметра. что это такое понятия не имею, и надеюсь вы мне расскажете.
решение
скорее всего прийдется ограничится заменой конусов и шаров / подшипников. менять всю вилку пока нет возможности. если есть решение на промах - подскажите пожалуйста.

3) резьба на петухе (на которой держится задний переклюк) немного съелась. хорошо что болт оказался из более мягкого металла, и он сожрался почти под ноль. новый туда закручивается норм и почти не болтается. но все-равно это проблема.
такое впечатление что задние и особенно передние петухи никак не держатся в раме, они просто вставлены как вилка в розетку. я думал что они должны быть приварены....
решение:
так как планирую перекрашивать раму+вилку, может быть имеет смысл сварочкой прихватить все спорные места, и петухи в частности?

4) еле выкрутил длинный болт, затягивающий руль. частично я и запорол на нем 6-гранную шляпку...
руль меня полностью устраивает, добротный такой брусок аллюминия.
решение:
я думаю найти такой или аналогичный болт - не проблема. новый вынос пока не особо рассматривается, так как старый полностью устраивает и ремонтопригоден.

5) ржавчина внутри труб. в некоторых местах довольно много, видно на фото картеточного узла, подседела и особенно рулевого стакана. очень не нравится мне когда деталь ржавеет. особенно изнутри. прошу совета, что с этим можно сделать. вычистить, вытравить, замазать, закрасить, залить пластиком, задуть пеной... ???
решение: жду помощи

6) перекраска рамы. ясное дело, что надо снять старую краску, зашкурить все, обезжирить, прогрунтовать и.... а вот дальше вопрос. чем стОит красить моего зверя? аэрозольным баллончиком не предлагать - очень уж низкое качество покрытия. эмалью? какой лучше, чем наносить (и где, т.к. пульвелизатора у меня нет. не кисточкой же ее мазать?) акрилом? порошком? а стОит ли оно потраченых денег?
решение: жду помощи

собственно очень много фотографий всего описанного:
https://www.dropbox.com/sh/fthr4vyviiei ... igKWa?dl=0
аккуратно, они не пережаты, общий объем ~250МБ.

далее в планах новая задняя втулка, кассета, переклюк, манетки, итд пошло поехало 7-8-9-10-N-N+1.

заранее всем большое спасибо за советы!

хех, гуглил тут, случайно наткнулся на обьяву, и понял что мой просто в ИДЕАЛЬНОМ состоянии по сравнению с этим:
http://berdyansk.zap.olx.ua/obyavlenie/hvz-turist-92-g-IDe37IU.html

Да, зятянулся роман.
Если честно, 92 г совсем не подарок, однако Ваша рама получше той, с которой я как-то связался. Но раму я перепаял на миксти, а весь мотлох с неё удачно разошёлся на много разных велосипедов, где и ходит по сей день. Сдохло, помнится, только заднее колесо - обод пришёл в пополаме, а втулку я сам грохнул случайно Пополам тоже. Сначала думал выкинуть колесо, потом понял, что втулка может жить, но она уже была без спиц. Не выдержала тисков при скручивании трещётки

Да, а раму решил применить уже после того, как с неё всё разошлось. Получилось это: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=615#p1278755 (там описание растянулось на несколько страниц между базарами).

Сейцас увлёкся постройкой туристов и стартонов по такой концепции: оставляя велосипед по характеру таким, как он был изначально задуман (стартон-спортивным, турист-легкодорожным со спортивным уклоном), выбрасываю ненужный мусор в виде механизма передач и устанавливаю сзади Торпедо. Заодно от несчастного клещевого заднего тормоза избавляюсь. Руль и передний тормоз, т.е. вся морда остаётся оригинальной конструкции. Получается (пока из туриста, стартоны в работе) такое: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1725#p1500663 Рекомендую. Друг уже повторяет, накатавшись на моём


Теперь по делу конкретно. Во-первых, вот материал, написаный практически специально для Вас : viewtopic.php?f=31&t=185604 Там есть масса ответов на вопросы, которые Вы уже задали, и которые у Вас пока не возникли (очень многа букав, на прочтение сходу не расчитано!)

Во-вторых, вот короткий ответ на целую группу Ваших вопросов: viewtopic.php?f=31&t=251763&p=1455871#p1455871

Коротко по пунктам:
1. На чашке резьба врядли повредилась, можно попытаться вкрутить. Перевод денег на квадрат не даёт большого эффекта.

2. Я делаю низ на насыпи, верх на заводском подшипнике - см Мастер-класс. Трубка внутри штока вилки - усилитель, она свёрнута из листа - так и должно быть. Зачем менять конуса-чашки, не понял. Как они приводятся в порядок, написано в ОКВП : viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243347

3.Я его срезаю вместе со всеми бонками (если рама под перекрас) - раздражают

4. Согласен.

5. Будете отдавать раму на порошковую покраску, попросите пескоструйщика дунуть внутрь. Для очистки совести. Криминала на фотках не вижу.

6. Порошком. Это единственное, чем стОит, во всяком случае, в Вашем проекте. В Мастер-классе есть про отделку, там подробно.

Основные глупости, которые рвутся делать новички: перевод денег на квадрат, втулок на кЕтай и ободов на двойные. Не наступайте на популярные грабли!

_________________
Крокодиловодство 2.0

Для самоуспокоения пролейте преобразователем:
viewtopic.php?f=31&t=261543&start=30#p1496363

_________________
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.

долго запрягаем, зато быстро едем!


частично читал, даже сохранил и распечатал, но видимо что-то упустил. буду курить еще раз.
еще раз спасибо за такой титанический труд!


резьба на чашке повредилась реально конкретно. вкручивать ее назад я не хочу. картинка "резьба на чашках"
я когда ее выкручивал - сломал/погнул губы ДВУМ клчюам: один газовый, второй ручная струбцина. оба совдеповские.
так от ручной струбцины искры летели когда она соскакивала с чашки, и зубы теряла. буду в гараже - сфоткаю, покажу. фшоке, первый раз такое вижу!


криминал, кмк, на картинках "рулевой стакан верх ржавчина1", "рулевой стакан верх ржавчина2", "рулевой стакан низ ржавчина1", "рулевой стакан низ ржавчина2" приложил.


да уже почитал про кетайское какчество, понял что лучше один раз научиться работать с советскими железяками, чем покупать пол велика в сезон.
я в этом и не сомневался, но хотелось чего-то более современного.
недели 2 назад ходил на харьковскую барахолку возле Центрального рынка и скупился там ржавыми, но годными ключами и съемниками. потратил 100 гривен, а купил гору, просто кучу всего нужного, пусть и ржавого но стального а не кетайского картонного.

самое главное чтобы в результате я смог на весь этот обвес поставить современный переклюк. потомучто с советским переклюком на раме у меня жизнь не складывается от слова "нуникак"...

спасибо за исчерпывающие ответы!

добавлено:
да, еще меня малость беспокоит крепление дропаутов и петухов к раме.
мне кажется что они просто вставлены, не приварены. это ок, так и должно быть?
приложил фотку "дропаут крепление к раме"

Ржавчина не пугает так шобы очень. Действительно, преобразователь и песок потом. Читайте мануал преобразователя - Он именно со ржавчиной реагирует, очищать ее не надо.

Правая чашка (которая с левой резьбой) таки да

_________________
Крокодиловодство 2.0

ок, ну что ж, отлично, собственно возможности купить все новое сейчас все-равно нет, так что будем учиться/дружиться со старым. куплю новую чашку/чашки, попробую несильно закрутить. надеюсь она найдет правильную резьбу, а не кривую...
тем более переднее колесо я со второго раза перебрал так, что у него ниппель перевешивает вниз, когда свободно крутится!

очень не хочу бороться с совдеповскими пружинками/собачками в трещотке. уж очень они меня напрягают: сутки боролся - извел 4 пружины, не победил.
(сутки, Карл! вот тут чувак за 5 секунд все поставил: https://www.youtube.com/watch?v=VK4nLslcudQ&t=9m36s)
поменяю заднюю ось на резьбовую под трещотку, и куплю недорогую туда, главное чтоб в ней не пружинки под каждой собачкой была, а большая кольцевая пружина. (картинки приложил)


вот нашел такую табличку:



тоесть мне чтоб цепь новую не покупать, надо найти трещотку-пятерик? у меня ж цепь старая, 8,7 мм...

а в будущем можно и побольше трещотку поставить, тогда и цепь поменять на тонкую.

да, вот такой вопрос еще, как быть с переключателем и манетками? ездить постоянно на одной и той же скорости - не фонтан.
мне чтоб переключиться совдеповским переклюком - надо остановиться
а новые переклюки рассчитаны на новые трещетки, и новые цепи...
будет ли оно работать, если на пятерик+8,7мм цепь поставить современный переклюк с манетками?

Цепь промеряйте на предмет износа сначала. Может, дешевле (износ звёзд) поменять. Широкой называют сингловую цепь, Ваша тоже уже узкая. Самая широкая из узких
И вот viewtopic.php?f=31&t=178477&start=435#p1535679



viewtopic.php?f=31&t=160854&start=375#p1211665
viewtopic.php?f=31&t=252445&start=105#p1533763

_________________
Крокодиловодство 2.0

Я для себя этот вопрос решил так - снял всё и выкинул (тоже был Спутник, он же Турист)
И теперь катаю на планетарке
И меня больше не тревожат:
- ни ширина цепи;
- ни коды совместимости кассет и цепей;
- ни пружины и собачки трещётки;
- ни болтающийся петух и перклюки;
- ни износ звездочек;
- ни секас при разборке заднего колеса;
- ни подбор заднего тормоза, который не тормозит;
- ...
Остальные причины придумайте сами

kisa
Используя вашу методику, коллега, в гору я уже не переключаюсь (ну почти).
Уже ловил себя на том, что как ехал по ровному на 6-й передаче, так и в гору заехал. С этим всё гуд
А вот по траве/говнам приходится таки на четвёртую или третью скидывать, иначе не крутятся колёсы...

_________________
Начало истории моих крокодилов здесь
Продолжение истории там >

спасибо за совет, но пока это не совсем мой ценовой диапазон и, так сказать, не совсем мой уровень.
чтобы нормально выучиться - хватит и трещотки, а там будет видно.
просто не хочу ставить сильно дорогую вешь, чтобы сломать ее по незнанию чего-либо.

мерял - вроде 305 мм длина 24 звеньев, как и должно быть.
рулеткой оно не очень понятно, а штангеном забыл померять.

dvsx86
Цепь тогда послужит. Ну на 2 мм Вы ж не ошиблись при измерении? Штангеля обычно не хватает, стальная линейка рулит.

Пафнутий

_________________
Крокодиловодство 2.0

так это, подварить раму / дропауты / петухи надо али нет?
или для того чтобы это понять, обязательно надо содрать старую краску?
я вроде как нашел рядом с гаражом услуги пескоструйки и покраски, но вот не знаю что мне надо:
толи пескоструйка, а потом сварка, и потом уже покраска, толи пескоструйка и сразу покраска...

еще один очень нубский вопрос: обязательно ли покупать трещетку перекидку и манетки под идинаковое число скоростей?
тоесть, скажем трещетка на 5 скоростей, а перекидка и манетки на 7.
нормально работать будет, или не взлетит?
да, я мало что понимаю в этом, извините

Кол-во звездочек и количество положений на манетках должно совпадать. Удобнее всего зачищать краску, варить , зачищать швы, а потом пескоструить и красить. Но самое главное четко понимать, что и для чего в каком кол-ве планируете приварить.

_________________
Старт Шоссе 1985 год
фестивальный велосипед с настроением
Спорт 1975 года дилемма
концепции)
Велосипеды для семьи 25
шт

видимо я не в состоянии нормально описать. попробую так:
сделал еще одну картинку, выделил перья(трубу) красным, дропауты зеленым.
меня беспокоит что в месте крепления перьев к дропауту они НЕ приварены.
видно, что там все забито грязью, и металл перьев отстоит от металла дропаутов на полмиллиметра. (желтая стрелка на "чертеже")
должно ли там быть наглухо приварено с характерным сварным швом (которого на картинке нет)?

Надо проварить

_________________
Старт Шоссе 1985 год
фестивальный велосипед с настроением
Спорт 1975 года дилемма
концепции)
Велосипеды для семьи 25
шт

Пропаяти було б кращє

_________________
BeerBike&Co

оригинального крокодила не можно крокоделировать, он сам по себе крокодилирован на заводе

крокодилировать можно заколхоженный китайашанской навеской крокодил обратно в более крокодильное состояниее

_______

как назвать тоже самое только с велосипедами других стран?

_________________
покупаю любые титановые рамы и вилки, вареные переваренные, а так же запчасти. дорого за налич...

Ну таак... переашанення ашанів до стану неоашан, то Вам не крокодиловодство нормальних крокодилів. Не кожен пересічний ашановєд може осягнути ступінь крокодиловодства, а про перекрокодилення недокрокодилів в справжніх крокодилів дотримуючись всіх канонів крокодиловодства я взагалі мовчу. Не дано, ашановєду з осягнути всього того, що закладено в глибинних недрях ... так популістський популізм, обмежений пихатою зарозумілісттю і єдиною ста долларовою банкнотою.

_________________
BeerBike&Co

Парни! Эко вы заворачиваете)) чего это?

_________________
Старт Шоссе 1985 год
фестивальный велосипед с настроением
Спорт 1975 года дилемма
концепции)
Велосипеды для семьи 25
шт

Та це Серьога від того, що дехто сидить на крокоділоводстві, в тиху підглядує, а час від часу "блєстаєт своїм остроумієм"... нафіга ?! Я сам не розумію ...
Чи я знову не дооцінив гумор МАХа, а все чекаю від нього підвоха ?! Якщо, шо МАХ соррі

_________________
BeerBike&Co

А я так меряю:
"устанавливаем на инструменте 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и развигаем их до упора. Смотрим результат.
От 119,7 до 120,6 мм - нормальный износ, замена цепи не требуется.
От 120,6 до 120,9 мм - требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете и взаимно.
Более 120,9 мм - надо менять и цепь, и кассету".

_________________
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.

да ну, надо просто понимать суть:

отсюда http://www.sportelement.ru/bstory/dept=care&uid=473:


все знают что 1 дюйм = 2,54см = 25,4мм
каждое звено цепи имеет 1/2 дюйма в длину = на каждый дюйм у нас приходится 2 сегмента цепи.
304,8мм - это 24 звена цепи, тоесть 12' дюймов, (а по-нормальному 1'' фут)
считаем допуски: если 304,8мм взять за 100%, тогда 306,4мм это +0,5%, а 307,9мм будет +1% (наверно где-то есть ГОСТ для этого, но я не нашел)

тоесть при износе от 0,5% до 1% меняем только цепь, а при износе от 1% и выше меняем вообще всё - цепь, кассету и систему.

если у вас штанген на 25см, то смело можете мерять, то, что в него влазит: 25см / 2,54 = 9,84' дюймов, берем меньшее целое значение, 9 дюймов:
это будет 9*2,54=22,86см для новой цепи. (9*2 = 18 сегментов цепи если что, можете посчитать)
считаем допуски: 9*2,54*1,05 = 24,003см - меняем цепь, 9*2,54*1,1 = 25,146см - меняем все.
(для тех кто не понял математику: умножение на 1,05 - это равносильно прибавить 5% а умножение на 1,1 - это прибавить 10%)
уффф
сразу предупреждаю, чем меньше измеряемая длина цепи, тем меньше точность, так что не надейтесь, что можно померять 2 или 3 звена и всё понять.

я подразумевал старую раму с новой навеской

________

ну прям там немажливо, сесть читать, и покупать оригинальные запчасти это не так уж сложно... ну пускай они будут разных годов выпуска и от разных комплектаций, но с 50 метров будет коллекционный музейный экспонат

то как делаете вы, нужно полгода на велосипед, а то и больше
_________

чтоб собрать турист, нужно купить 5 туристов и собрать 1шт нормальный... или блин на сландо в идеальном нетронутом состоянии велики до 200$

_________________
покупаю любые титановые рамы и вилки, вареные переваренные, а так же запчасти. дорого за налич...

На практике всё проще.
Кладем старую и новую цепь рядом.
Если на 25 звеньев новой цепи приходится не меньше 25и звеньев старой (пусть даже 24 с хвостиком звеньев будет) старую цепь оставляем, если 24 - выбрасываем.

_________________
Начало истории моих крокодилов здесь
Продолжение истории там >

еще одно, я ненавижу ашаны еще больше велосипедов старше 25 лет с диаметром колеса 28 то есть все эти прогулочно туристическое ретро и тд и тп в силу того что работаю механиком и у меня абсолютно меркантильные взгляды только на размер кошелька того кто прикатит этот металолом в мастерскую...

да же велосипеды здесь ни причем, велосипеды сделанные рестовраторами на форуме со стилем и правильной комплектухой - ахуенны

я даже сам убазарил клиента не портить велосипед никакими седлами хуйнями и прочим калом кроме крутых за космос денег винтажульками найденных на раскопках или еще хз где (на нижнем фото) и не кататься на нем а по весить на стенку пока он в оригинальном состоянии

теперь вопрос правильно ли то что я по менял только спици и камеры и 1 болтик который лопнул или надо было ехать в кукуево за оригинальными спицам которые лопнули бы при натяжке и расконсервировать 3 литровую банку камер?

_________________
покупаю любые титановые рамы и вилки, вареные переваренные, а так же запчасти. дорого за налич...

определять на глазок - это же ненаучно!
да и цепь заведомо нормальную и/или новую иметь надо... у меня вот например цепь АЖ одна, и я думаю так у многих.
а зная методологию, и имея линейку любой разумной длины можно всё достаточно точно узнать.
вплоть до того что померять разомкнутую цепь и посчитать с четверной а то и пятерной точностью!

dvsx86
Когда шестерня новая, то новую цепь нужно купить по любому, иначе очень быстро шестерня износится.
А если вы сельского мастера попросите померить линейкой, то нарвётесь на грубость про штангель я молчу.
Поэтому проще повесить на гвоздик на стене разомкнутую новую цепь и жирно отмерить карандашом 25-е звено на стене.
Потом цепь снять и заботливо спрятать.
А на тот гвоздик вешать прочие цепи и проводить измерения
Даже линейка не нужна.

_________________
Начало истории моих крокодилов здесь
Продолжение истории там >

M.A.X, не завалюйте людям тему, гоу в PUB я там текста написав.

_________________
BeerBike&Co

ну что ж, пришло время отчета "о проделанной работе":

итак, сегодня на рынке было куплено куча всего очень нужного:

1) грунт, краска, лак (грунт и лак взял подороже, а краска обычная автомобильная, с зачатками акрила)
2) преобразователь ржавчины какой-то "укр союз" (особо выбора-то и небыло),
3) насадки на дрель, штук 5 разных (плоские под круг, циллиндрические кусочками-полосочками наждака), но самая лучшая и удобная "ёршик" - на фото,
4) наждак 1??-240-???-1000, короче разного по паре-тройке листов, чтобы зачищать ручками.
5-999) сопутствующие материалы:
очки стеклянные защитные (оказывается всего 15 грн!) ,
пленка защитная строительная (тыща метров квадратных)
перчатки нитриловые 4х (маловато, надо было брать пачку),
перчатки обычные тканевые дешманские (over9000х - норм, про запас),
ершик для чистки бутылок,
губка 3х (да, чтобы купаться, именно она),

A) несколько чашек в каретку
Б) несколько подшипников в рулевой стакан (да, сепараторных, я знаю что лучше шары насыпом, но пока так)
ВГД) ...

и еще много всего интересного, вспомню - добавлю.

проделанные работы:
1) на 95% ободрана вся краска с рамы и вилки
2) пролиты все внутренности средством преобразования ржавчины
увы это пока все.


результаты как обычно на фото (почти 200МБ):
https://www.dropbox.com/sh/r1miktnkd0hr ... weiRa?dl=0

фоточки, вилка.
добрый дядя в соседнем гараже аж за 10 гривен поплевал сваркой из полуавтомата на дропауты вилки.
естественно сопли, кака, и прочая мерзость - это же сварка, а не пайка... но зато теперь держится насмерть.
все огрехи я с помощью напильников и точильного камня убрал, как смог. может быть даже зашпатлюю резкие переходы, чтоб было красиво после покраски. в любом случае лучше, чем было.

фоточки, каретка
тут немного поинтереснее.
краску я дрелью везде снять не смог, естественно. наждак пока не брал, но думаю ~5% снять наждаком - это норма. поэтому малость ее осталось.
вкрутил новую чашку. точнее вкрутил чашку, которой нарезал резьбу - чашка под обычный ключ (не знаю на сколько, у меня подошел только разводной, им и крутил)
такое впечатление что в кареточном узле у меня 2, а то и 3 разных резьбы - одна закрутилась "как и было" криво с перекосом примерно 2мм, второй раз закрутилось с перекосом примерно 1мм, но плоскость перекоса повернута на 90 градусов, а вот в N-цатый раз я закрутил как показано на фото - не совсем до конца, но зато без перекоса!
то что закручено не до конца можно выровнять второй чашкой - благо она нормально крутится-фиксируется. главное что без перекоса!
а тянуть еще сильнее - можно вообще сорвать шлицы чашки, и я тогда е не выкручу. хотя они и так сорваны немало... но ключ берет! в крайнем случае можно напильничком подровнять.

на всех трубах внутри видно серый налет - это воздействие преобразователя ржавчины. там в составе обычная ортофосфорная кислота, как я понимаю он просто делает из окисла железа фосфат железа, который ржаветь уже не умеет и краска по нему боль-мень ложится.

восстановление ржавой трубы изнутри

все, кто будут делать эту стремную поцедуру - восстановление ржавой трубы изнутри - я порекомендую следующую последовательность действий:
0) одеваем защитные перчатки, постилаем на пол клеенку, убираем все лишнее, итд меры безопасности которые я частично не соблюдал, но надо было.

А) толстые трубы (подседел-руль, руль-каретка, подседел-каретка, ...):
1. берем обычную губку (для ванной, да), отрываем от нее кусок примерно в 2 раза больший чем диаметр трубы
2. привязываем к тонкой (или не очень тонкой) проволоке.
3. обильно смачиваем губку в восстановителе
4. суем проволоку в трубу, которую хотим восстановить
5. тянем мокрую губку через трубу


Б) тонкие трубы (перья), у которых есть только маленькие дырочки в боках трубы
1) в одни перья можно просто налить средство через отверстия в каретке и заткнув их подручными средствами (кулек, та же губка), поболтать жидкость внутри
2) в другие перья нужно шприцевать в тонкие отверстия (о, точно, еще пара шприцов нужно!)
3) и потом тем же шприцом высасывать. такое перо имеет одно единственное отверстие и восстановитель из него вытекать сам не хочет.

повторить несколько раз, по желанию.

я делал другими способами, и проклял все. эти способы родились, как обычно, уже после того, как я все сделал очень неудобно и был весь в восстановителе.
разлитый восстановитель я той же губкой с грязного пола подбирал и совал обратно в трубы. не думаю что это сильно повредит реакции. не пропадать же добру.
еще наполовину завернул в мокрую тряпку старый ржавый ключ, посмотрим че будет

на фотках еще лучше виден результат. труба частично развалилась от ржавчины, но видно действие восстановителя - серый налет.

крепеж на раме, заводской ХВЗшный.
честно, я колеблюсь: спилить все на][ер чтобы краска нормально легла и поставить крепеж на хомутах, или оставить все как есть (как видно, порнушно будет).
склоняюсь к спилить на][ер, но пока не делал.
а как вы думаете, что лучше?

петухи. ну че сказать, чистые, из митола петухи. пайка тут нормальная, не выперает, но и в то же время заполняет положеные ей щели. вроде норм все.

(на фото митол малость розоватый - это я в красной футболке...)

подседел. сосбсвенно видна корявая пайка перьев, судя по всему латунью.
я даже купил себе метр латуни за 10гривен, чтоб было, на всякий случай. надо буры еще купить пакетик, тоже копейки.
но газовый баллончик с горелкой не покупал - все продавцы в один голос говорили - НЕ ПРОГРЕЕТ!, а 250 гривен - они не лишние будут.

скорее всего подровняю/подшпатлюю эту пайку-какаху, чтоб ровнее было под краску. внутри кстати, тот же серый налет - от преобразователя ржавчины.

рулевой стакан.
видно сварной шов (видимо этот узел делается на гибочном станке из листа металла)
шов я подпилю напильничком и наверно тоже зашпатлюю.
пайка более-менее на месте, уже неплохо.

да, труба снаружи тоже в сером налете - в некоторых местах было что-то корчиневатоое, и я решил всю поверхность труб также смазать восстановителем ржавчины.
как видно, но че-то нашел чтобы восстановить.
не знаю, будет это плохо или хорошо для краски...

собственно дрель с самой лучшей насадкой (ей быстрее всего было снимать краску!)
а шероховатость металла получается примерно как от наждака ~150-200, тоесть вполне себе мелко для первого прохода. на фотках выше это очень хорошо видно, там 90% снято именно этой насадкой, без наждака.

грунт, краска, лак
(сегодня курс $ почти 22, так что по нему считаю)
грунт - Presto Primer gray, Серый грунт, 500 мл около 100 грн = 4,5$

краска - newton АВТОЭМАЛЬ рубин (красная), 400 мл около 100 грн = 4,5$
(это НЕ акриловая краска, как мне честно сказал продавец, это "типа" акриловая краска. на ней на самой написано что она алкидная эмаль и "укреплена" акрилом, както так, если я ниче не перепутал. )
http://newton.ua/emal-avto/

лак - Presto Clear lacquer, Бесцветный лак, 500мл кажется около 90 грн = 4,0$

Presto - недешевый производитель, но основу и финиш я решил брать получше.
краска будет "запаяна" внутри и никуда не денется.

сперто из описания бренда в инет-магазине http://avtokraska.com.ua/presto :
Presto. Cтрана-производитель – Германия.
Вся продукция, которая выходит под торговой маркой Presto, производится на заводе концерна Motip Dupli Group на территории Германии.
Вся линия технических аэрозольных жидкостей и смазок выпускаются с 2004 года и объединяют в себе традиционные и новейшие технологии производства различных смазочных материалов.
Использование специальной аэрозольной упаковки предоставляет возможность применять производимую продукцию под торговой маркой Presto как в быту, так и при ремонте автомобиля, электрооборудования, в обслуживании различных механизмов.
Особой популярностью и только положительными отзывами среди всего ассортимента пользуется Безцветный Presto лак – специальный продукт на основе акриловой смолы и высококачественных пигментов.

всякий там малярный скотч, защитная пленка, перчатки, респиратор, очки, ... и прочая мура для покраски нужна обязательно!
здоровье нельзя купить, зато его можно потерять!

кстати, животрепещущий вопрос.
я так и не смог купить болт на вынос руля.
мне сказали что это "спецзаказ" и ты его не найдешь никогда.
(ага, тут такая тема гуглится, действительно СЗ: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=252757 )
так что КУПЛЮ БОЛТ ВЫНОСА РУЛЯ ХВЗ
размеры болта:
высота 189мм
шляпка круглая, диаметр 12мм
внутри шляпки шестигранник 6мм
диаметр тела болта 7,5мм
диаметр резьбы 8мм
длина нарезки резьбы 38мм

можно конечно сколхозить из обычного DIN болта и резьбового прута, но....

У вас же у самого сингл спид на двойных ободах и кетайских втулках.Или нет?Что плохого в двойных ободах и во втулках Quando,например?

- Аюмінієві виноси ХВЗ, особливо 90-х рр, часто ламаються, тому шанс знайти у когось такий болт є. Навіть тут на форумі, серед наших, попадались пости з поламаними виносами. Напишіть в тему "Продажа" що хочете придати болт виноса.
- Можна замовити болт у токаря на якомусь із заводів де є інструментальний цех. В інструментальному цеху
повинно бути обладнання для прошивки внутрішнього шестигранника. Перевага у тому що болта можна виточити з нержавійки.
- Кращим варіантом буде замінити цей стрьомний винос на інший, наприклад UNO, якого тут усі люблять і хвалять, але стидливо затирають на ньому фірмові написи.

_________________
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе Моя яскрава "Україна"
Старт-шосе "Скорпіон"

спасибо, займусь. хотел сделать темку еще вчера, но меня смутило постить куплю в разделе продам. а раздел куплю я не нашел, поэтому пошел спать - утро вечера мудренее


очень интересное дело вышло с трещоткой Shimano MF-TZ20.
с внутренней стороны у нее видно шары сквозь щель!
сразу буду колхозить пыльничек туда, наверно из пластиковой трубы, или может какое-то колечко резиновое подойдет...
наружный диаметр гайки 39,3мм, максимальный возможный диаметр изделия примерно 60мм (упрется в звезду), но делать такую большую "шайбу" смысла нет - главное ведь закткнуть дыру.

Ух гарна і кропітка робота проведена Трошки шкода, що рама та не вартує такого відношення, але можливо її укріпить любов і бережне ставлення
"внутрішні" роботи по металу - респект.
"зовнішні" я б назвав еее ... не потрібними. Піскоструй відчищає раму краще і швидше + не потрібно вдихати лишній раз пари всякої хімії
Я надіюсь після такого, Ви не збираєтесь фарбувати раму з балончика ?!
___________________
"порошок" онлі порошок !

_________________
BeerBike&Co

хаха, если вы думаете что это всё, то я вас огорчу. это было только начало.
я купил щелочную смывку для краски (задумывалось чтобы убрать краску в труднодоступных местах)
но как результат я всю раму целиком промазал. не зря - теперь 999,99 голый металл.

вобщем по этому шагу работ:

1) купи нормальные перачатки, которые не сжираются за 15 минут. обычные нитриловые (синие такие) бысрто проедает, и потом начинает проедать руки.
2) респиратор обязательно
3) очки на глаза обязательно. нет, ОБЯЗАТЕЛЬНО.
4) иметь под рукой достаточно чистой воды (чтобы смыть попавшую на тебя химию. жжет зараза)

обязательно крепко подвесьте раму, и подстелите на пол газет, или клеенку. подстилку надо будет сразу выкинуть, желательно запаковав в несколько кульков.
едкий натр это вам не шутки.

мазать можно обычной кисточкой, но старайтесь мазать ОТ себя, чтобы брызги летели не на вас. а еще лучше чтоб вообще не летели.
работать удобнее снизу вверх - так меньше шансов вляпаться в каку.

по инструкции краска должна слазить через 10-30 минут, но у меня она от первого мазка кисточкой уже частично сходила. видимо это связано с тем, что краска уже пожована дрелью, и открыта для химии.

раму я потом просто помыл с водой, смыв все до последней капли и промокнул газетами.
жалею, что сразу не покрасил - сварной шов через несколько часов порыжел, видимо очень сильно подвержен корроззии.

не розумію для чого такі муки, колись так мучився, доки не спробував порошкову покраску, в ціну входить і піскоструйка якість краща набагато, а по ціні те саме виходить, якшо купляти змивку, грунтовку, фарбу, лак в балончиках..і не потрібно тратити стільки часу, навіть якщо з якихось причин не хочете порошкову покраску, то всеодно було б простіше на піскоструй віднести

да, ребята, я нафейлил. причем глупо.
решил убрать боночки, и не нашел ничего умнее чем сделать это молотком.
где-то читал тут, что можно "тупо сбить, блабла".
так вот НИФИГА.
более того, не вышло даже аккуратно отломать эту боночку.
поэтому НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ!
в результате я имею две дырки в раме, и возле одной дырки неплохую такую вмятину.
труба у Туриста настолько тонкая, что сварной шов отрывается вместе с куском трубы.

работайте исключительно прав0славной болгаркой, чем я и займусь в следующий раз.
только теперь надо придумать как заделать этот лютый ад который я сотворил...

отвечу обоим сразу.
по-перше, спасибо на добром слове.
по-друге. не знаю почему я так ипусь. люблю все делать самостоятельно. не то чтобы не доверяю никому... просто вот стало интересно реализовать такой проект под ключ самостоятельно

не знаю увы или ура, но красить буду краской из баллончика - уже все куплено. естественно тоже самостоятельно.

который раз убеждаюсь, что делать самостоятельно - это не дешевле, не быстрее, и очень редко лучше. но каждый раз меня дёргает что-то сделать самому. в этот раз это велосипед...

в процессе снятия краски вместе с ней сошел нижний мостик-крепеж для брызговика.
точнее из 4 точечных швов сварки он держался на одном, остальное на краске.
пока я помню как он стоял, и пока полностью не спилил плевки металла, решил что мостик брызговика у меня будет крепиться на болтах. ради этого сделал два маленьких отверстия, резьбу нарежу позже.

относить к дяде на сварку:
1. стремно, это у меня дыра в трубе будет с его мощностью - видел я что он наварил мне на дропауте. так там стальной лист пипец какой толщины, а тут труба!
2. его наверняка уже небыло на месте, в 6-то часов вечера. поэтому маємо те шо маємо)
3. 10 гривен тоже деньги

вилка после смывки краски едким натром, мойки водой и вытиранием насухо выглядела примерно так:

подседел. кое-где пайку я немного привел в божеский вид напильником.

рулевому стакану я спилил уродский шов с внутренней стороны, и спереди убрал наплывы от пайки. на удивление довольно неплохо вышло.

вобщем рама стала выглядеть как-то так.
только на фотках обратил внимание что краска кое-где еще осталась.
ниче, у меня смывки еще целая бутылка есть - я израсходовал может быть грамм 100-150

вилку я даже успел зашкурить нулевкой.

да, очень важное замечание по наждачке. если шкурить будете руками - покупайте наждак ТОЛЬКО НА ТКАНИ. на бумаге быстро рвется, и толком не шкурит.

dvsx86
Про очень совсем лишний гемор с отдираниями краски и самостоятельной нестойкой (да-да) окраской полностью согласен с коллегами. Применив столько усилий, сколько Вы применили всего лишь для очистки старой краски, можно два хороших велосипеда построить. С порошком тот же Бегущая Черепаха тоже чудеса творит viewtopic.php?f=31&t=178768&start=120#p1431171 - творческой самостоятельной работы хватает. В мастерской ему рамы всего лишь пескоструят, красят порошком и покрывают лаком. Эти материалы на порядок надёжнее и долговечнее. А Вы столько уродуетесь, чтобы потом покрыть всё (ещё изрядно поуродовавшись) краской, которая в итоге очень быстро Вас разочарует.

Да, вся навесная мелочь на туристах (годов с середины 70-х точно) присобачена контактной сваркой. Её можно только отрезать. На стартонах, даже самых поздних - припаяна, её можно отрезать или сдувать горелкой, распаивать. Но отрывать тоже нельзя.

Как видим, при отрыве точки сварки получается дырка Мостики (это не кронштейны для крыльев и тормозов, а важные детали для обеспечения жёсткости рамы!) на точечной сварке - вообще ужас. На рамах, которые идут под перекраску, я стараюсь верхний мостик заменить на трубку, а нижний дополнительно пропаять. Кстати, недавно менял на буржуйских рамах штампованые мостики на трубчатые, так у них точечная сварка на заводе была усилена пайкой - как я и делаю.

Тыкать сваркой в раму нехорошо даже на туристах и дорожниках - вокруг шва получаются измения структуры металла, где оно вскоре снова трескается.


Игде?!! Ааааа....
Кетайские фтулке я в руки беру только за большие деньги, и домой такое не пускаю. Сингл-спидов на двойных ободах у меня нет. В двойных ободах на туристе плохо всё - об этом сто раз написано. По цене одной втулки квандо (они хорошие, кстати) люди покупают стартоны и туристы из-под забора почти комплектные.

_________________
Крокодиловодство 2.0

разогнул петухи под 135мм

собственно как это делается сто раз уже описано:
чтобы разогнуть раму много ума не надо.
достаточно положить ее подседельной трубой на деревянный брусок 5-7 см высотой, встать на него сверху, и передними руками гнуть перья на себя.
если надо разогнуть (увеличить зазор в оси): тянем на себя сначала одно верхнее перо, переворачиваем, тянем второе верхнее перо.
если надо согнуть (уменьшить зазор в оси) то: тянем на себя сначала одно нижнее перо, переворачиваем, тянем второе нижнее перо.
(мегакартинка приложена)

но еще важно соблюсти симметрию, поэтому:

натягиваете веревку от одного петуха, через рулевой стакан к другому.
штангенциркулем или хорошей металлической линейкой меряете расстояние от шнурка до трубы.
слева и справа должно быть одинаково.
(вторая супер мега картинка)

для полно счастья можно сделать как я: сначала выгнуть перья более-меннее ровно, без центровки, зажать их осью с 4 гайками под нужную ширину.
(обратите внимание, что ширина оси должна остаться нужной ширины и без втулки с гайками. то бишь если ось не затянута в раму, то она должна своим ходом оттуда выпадать на пол. для этого, возможно, прийдется подровнять петухи, т.к. после гибки они будут смотреть в разные стороны. а должны быть параллельны оси велосипеда и друг другу.)
ок, этим мы зафиксировали необходимую ширину оси. теперь берем штангенциркуль/линейку и измеряем расстояние от нитки до подседельной трубы. слева и справа она должна быть одинакова.
можно применить математику:
меряем расстояние от нитки до нитки перед и после подседельной трубы и берем среднее, из него вычитаем диаметр подседельной трубы, и делим результат пополам. это именно та цифра, которая должна быть и слева и справа.
например если от нитки до нитки получилось 115мм и 105мм, а диаметр трубы 30мм, то:
(115+105)/2 = 110, 110 - 30 = 70мм, 70/2 = 35мм.
тоесть по 35 мм должно быть с каждой стороны от нитки до трубы.

купил парочку шарообразных точильных камней, немного прошелся по чашке дремелем. стало сильно лучше. потом немного прошелся пастой ГОИ и валиком. стало еще немного лучше. дальше - больше.
конуса тут же, тоже требуют добра и ласки.
кстати обратите внимание на форму шляпки у чашки. это не бред сивой кобылы - это необходимость. по-другому ее ни вкрутить, ни выкрутить, и только разводным ключом...

у болта заднего тормоза сожрало резьбу почти на всей длине гайки. как оно там держалось и не болталось - непонятно. надо покупать новый болт. опять есть повод пройтись по барахолке.
...хотя наверно гайка без резьбы подпиралась нормальной следующей гайкой, так и жили.

перебрал трещотку. еле открутил гайку с обратной резьбой - сбивал, зажав в тисках струпцину со съемником, на который надета трещотка.
не совсем уверен в правильности соотношения шаров, но вроде почти не люфтит.
если кто подскажет где сколько должно быть для Shimano MF-TZ20 - будет неплохо.
по сравнению с перебором совдеповской заводской трещотки туриста - это небо и земля. я потратил минут 15 на все про все!
смазки внутри почти небыло, но серьезной выработки я не заметил. ну и славненько.

б/у китайская втулка Shunfeng на промах. че тут еще сказать - "фирмА".
еле вымыл из нее остатки заводского вазелина, хрен его знает из чего он сделан, но растворяется очень плохо. за это плюс китайцам, не сэкономили.
подшипники в идеале, что очень неплохо для б/у.

смазку купил MANNOL 8100 High temperature grease LC2, в простонародье "синька". вроде неплохая. во всяком случае лучше чем солидол

еще я обещал показать что мне сделала с инструментом заводская заклинившая чашка каретки.
обратите внимание на сорванные зубья - это всё она!

на рынке встретил мужика с такой же проблемой, но еще хуже. ему пришлось выбивать, выкалывать чашку из каретки! принес ее в пригоршне показывать продавцу...

увы, не могу знать. глаза боятся - руки чешутся и делают.

а за покраску рамы мне одни заломили тыщу гривен, я так с открытым ртом и ушел. именно поэтому плюнул и в тот же день купил краску сам.
раз купил - уже никуда не денешься, надо красить...

возможно, кто-то прочитав мой труд, скажет себе "да ну его к монахам!!!" и отдаст вел в мастерскую на ремонт. было бы неплохо, если бы этим "кто-то" был я. но судьба решила иначе.

да, как обычно, большие фотографии доступны по ссылке https://www.dropbox.com/sh/6zwo93cnbhxww4a/AAC8r6NKyDNAy8qPX_Oppdnia?dl=0

Еще немного не туда руки чешутся. Синька - аналог советской смазки №158. Это хуже Литола для подшипников. Это профильная смазка для карданных шарниров. В велосипеды её закладывают мастера, чтобы раз в сезон клиенты приезждали к ним "на профилактику с заменой смазки". Литол (правда, в продаже больше паршивого в красивых тюбиках) при условии хороших пыльников, по моим прикидкам должен прослужить примерно лет пять или тыщ десять - что наступит раньше. viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243356

Чашку дреммелем Вы убили . Как раз квадратный захват под ключ - решение нормальное, а вот карябать дорожки - это было лишнее, мягко говоря.
Если нет токарного станка, то чашку не нужно трогать. Дорожку можно лишь отпорлировать, как есть, войлочной насадкой такого диаметра.
Будете на базаре - смотрите новую сразу, пока не собрали каретку и клинья не повбивали. С этой чашкой всё придется разбирать обязательно.

_________________
Крокодиловодство 2.0

dvsx86
Звернув увагу, чому Ви дропаути упорно пєтухами велічаїте?
Пєтух він один, на правому дропі, за нього перекідка задня чипляється.
А так, да, роботи пророблено багато, але на жаль багато марної.

_________________
Дякуємо цьому дому, підемо до другого
Шукайте мене тут
Моя вєло хата

блин, а ведь хотел взять ХАДО. скажем так, на первое время сойдет и эта, а там посмотрим.



вторая чашка у меня есть. тоже новая. но у них у обоих состояние дорожек для шаров - полный ппц. там лютый ад, видно "лесенку" от выборки металла станком. я думал что всяко лучше будет немного "сгладить" поверхность....
а резьбу я немного снял случайно, когда обтачивал под гайку. даже не заметил.



ооо, правильная терминология. спасибо, теперь я разобрался.

Те следы резца гораздо менее вредны, чем горбы и ямы, которые Вы накопали своей шаровилдной головкой. Ведь следы резца вдоль движения шариков расположены, а Ваш рельеф - поперёк.
Это выводится только на станке, причём только бруском (отлично подходит из перехода квадратный примерно 1х1 см для ножей) , который держат только в руках.
Или не трогать

В смазке той, скорее всего, молибден. Он во многих случаях укорачивает жизнь шарикоподшипникам.

_________________
Крокодиловодство 2.0

пока ехал в метро, поразмыслил над этим, пришел к тому же выводу что и Вы.
новую чашку трогать не буду.



http://www.expert-oil.com/site.xp/05005 ... 51056.html

Смазка №158 предназначена для применения в автотракторном электрооборудовании (генераторы, стартеры, магнето), где она в течение нескольких лет обеспечивает работу подшипников качения без смены. Это исключает необходимость периодической смазки таких агрегатов при эксплуатации автомобилей и тракторов.
Достаточно широко используют смазку №158 в игольчатых подшипниках карданных шарниров непостоянной угловой скорости. Смазку можно не заменять в течение 300 тыс. километров пробега. Столь длительное время без смены смазка №158 может работать только в подшипниках карданных шарниров с двойной герметизацией, которые пока установлены не на всех типах автомобилей. Можно полагать, что срок работы и других смазок, например литола-24, в таких узлах также будет не меньше.
Автомобильная смазка №158 представляет собой мягкую мазь гладкой текстуры.
Синий цвет смазки объясняется присутствием в ней пигмента - фталоцианина меди, играющего роль загустителя и антиокислительной присадки.

Температурный диапазон применения (от -40°C до 120°C) смазки №158, указанный в технических условиях ТУ 38.101320-77, недостаточно дифференцирован. Если в качестве базового используется вязкое авиационное масло, смазка не будет иметь хорошие низкотемпературные свойства. В большинстве подшипников качения электрооборудования автомобилей морозостойкость смазки не имеет решающего значения. Поэтому смазка №158 незаменима в этих узлах трения. Однако, как правило, ее следует применять при температурах не ниже -30°С. Смазка №158 работоспособна при температурах до 90-100°С в течение длительного времени. Допускается ее кратковременный перегрев до 120°С. Номинально требуется, чтобы температура каплепадения ее была не ниже 125°С; фактически же этот показатель близок к 150°С.
Недостатки смазки №158 - интенсивное окрашивание кожи, одежды, инструмента, верстаков при попадании на них смазки; известны случаи вредного воздействия на кожу рук. При систематической работе со смазкой №158 требуется строгое выполнение правил техники безопасности.

MANOOL High Temperature Grease LC-2 (KP2P-35)

http://mannol.de/ru/?action=accessory_c ... e%20Grease

она-то литиевая оказывается, так что с аллюминиевыми деталями надо очень аккуратно. в частности в аллюминиевую резьбу ее совать, получается, нельзя.

Смазка должна быть не дороже, не современней, и не навороченей. О чём я там по ссылке много распространялся. Она должна быть целевой для конкретного места.

Ничего бы не имел против Литола, тем более Фиола, но их нет. То, что есть в продаже - кал. Даже на вид палёнка, несмотря на упаковки. А те, что остались с лучших времён уже могли разложиться от времени. Лет пять-семь им срок.
Если на цвет и запах не определяете правильный Литол - лучше с ним не связываться.
Поэтому и перешёл на Хадо, что фиол кончился.
В принципе, любая крупная нефтяная фирма выпускает правильные смазки - литиевые общего назначения. Но почему-то многих коллег гипнотизируют специальные смазки для чёрт-те чего, лишь бы супернано. А от них в лучшем случае, пользы никакой. В худшем - вред. Ну и сроки замены...

_________________
Крокодиловодство 2.0

Дисульфид молибдена с нагревом при доступе воды и воздуха действительно укорачивает. Но смазка с ним как правило его цвета - серого. В синей смазке скорее всего фталоцианин меди. Безобиден. Но его основное применение - подшипники для оборотов в несколько тысяч в минуту.

кстати вот интересный эксперимент о реакции литола и аллюминия
http://egain.ru/Aktivnyiy_otdyh/Turizm/Veloturizm/Vasha_tehnika/Litol_i_alyuminiiy___okolo_nauchnyiy_eksperiment.html

а вот чувак показывает фотки, где делали провели 2 года в литоле с водой. результат печален.
http://feeder.webtalk.ru/viewtopic.php?id=4547&p=26#p185398

выходит, что литол вредит аллюминию только в присутствии воды - она становится щелочной, и уже щелочь жрет металл.

В подшипниках сталь, а не алюминий. Гражданские велосипеды в воде бывают редко. И Литол может оказаться в обычных условиях меньшим из зол, чем супернаносмазки, применяемые неграмотно от балды..

_________________
Крокодиловодство 2.0

собственно мои мысли по ликвидации повреждений, нанесенных трубе удалением боночек:

1) самое простое, и первое что пришло в голову: замотать скотчем отверстия, заткнуть трубу изнутри каретки и с другой стороны залить все это дело эпоксидкой.
("изобразил" на картинке).

2) можно укрепить эту конструкцию, скажем так, "армировать": например стальным прутом или трубкой - перед заливкой эпоксидки вставить в пыж "арматуру" - эпоксидка превратится из держателя нагрузки, в соеденитель между трубой и "арматурой".

3) вроде как усилить эпоксидку можно с помощью аллюминиевого порошка / талька / итд, возможно здесь это также имеет смысл.

я надеюсь естественная усадка эпоксидки не погнет мне трубу?

просто наваривать что-то снаружи - совсем не вариант, а изнутри можно только залить чем-то заполняющим и отвердевающим... на ум пришла только ЭДП.

какие ваши предложения по этому вопросу?

Берется две железных заклёпки со старого седла ХВЗ, которые с раздвижными усиками.
Гинекологически вставляются изнутри в трубу, шляпка остается в трубе, усики торчат в отверстие и отгибаются наружу.
Латунью запаивается, или полуавтоматом заваривается по тем усикам заподлицо, лишнее стачивается дреммелем.

_________________
Начало истории моих крокодилов здесь
Продолжение истории там >

kisa
Прочитал заметку про смазки,спасибо.Скажи,если бы вопрос стоял так,что нужна смазка для втулок,рулевой,каретки,то какую бы смазку выбрал?Достаточно ли для всех этих случаев купить "XADO литиевая универсальная"?

dvsx86
Забудьте про эпоксидку, жидкие гвозди, холодную сварку, и резиновых жен пластмассовые ёлки на раме. Только металлы. В идеале - пайка, полуколхоз - сварка. Мы ж не одноразовые велы строим?

Hensem
Более чем.

_________________
Крокодиловодство 2.0

подскажите, имеется хвз турист и ммвз аист (малая раскладушка). Проблема в том, что и в одном и в другом аппарате передние звезды ходят восьмеркой (звезды, валы и шатуны комбинировались - новые к старым и т.д.). В чем ОБЫЧНО заключается проблема восьмерки и как с ней бороться. Извиняюсь, если вопрос показался глупым или не к месту.