Вопросы по крокодилу )

Добрый день. Наверное сейчас буду спрашивать уже не раз пережеванные здесь на форуме вещи, но информации в интернете так много, что от нее уже кружиться голова. Поэтому попрошу совета от тех, кому не лень написать все еще раз )

Достался мне в прошлом году турист, года вроде бы 78-го. Откатавшись на нем месяц до конца сезона, я понял что многое мне не нравиться - родные обода кривые, нужно менять. Перекидки работают плохо, система шатунов ужасная. В общем оставляем раму, руль и седло (там кожаное, сейчас восстанавливаю его) - все остальное меняем.

На почве этого есть пара вопросов:
1) Стоит ли оставлять родные втулки. Они вроде в хорошем состоянии, после того как перебрал/смазал катят довольно хорошо.
2) Если оставлять, получиться ли на них поставить новую трещотку?
3) Есть вариант взять заднюю перекидку Shimano RD-M-531 Deore. Имеет смысл? И опять же, какая под нее нужна трещетка, чтобы и бюджетно и не совсем хлам?
4) При замене системы, я так понял, нужно брать каретку не длиннее 117-118 мм? И какие ограничения на шатуны?

С радостью приму советы, что стоит поставить, так как в этом деле совсем новичок. Заранее благодарю за помощь, Всем Мир =)

Также есть мысли поставить:
Задний переклюк - Shimano acera RD-M360
Трещетка - Shimano - MF-HG37
А спереди пока не представляю совершенно что )

Многое от бюджета зависит...

Скажем так. Вкинуть в это дело я готов гривен 800, 1000 - потолок. Вполне рассматриваются б/у запчасти, поэтому думаю вложиться.
Просто много непонятных для меня вещей. Например, как обстоят дела с манетками? Нарамные подойдут для МТБ перекидок? Или какой есть другой вариант решения этой проблемы?
Что делать с втулками? Оставлять или покупать новые?
Колеса - вообще финиш. Родные никуда не годяться, а новый вилсет выйдет уже больше чем в пол бюждета ))) Вообщем это паника =)

фрикционные нарамные манетки с мтб перекидками подойдут. на моем кроке стояла сзади перекидка шимано асера и ниче. все работало. насчет втулок надо бы фотки. на стартоновских втулках можно трещетку накрутить. на твоих надо смотреть. если с деньгами не очень можно купить недорогие колеса под клинчер с двойным ободом.

_________________
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin

Тут ещё имеет важное значение назначение будущего крокодила. Я окрокодиливал свой тогда ещё Старт-шоссе под дальние поездки, поэтому ходовую заменил сразу на достаточно хорошую. Два колеса мне обошлись 1300 грн. Остальное оставил без изменений. Товарищ же пошёл по пути меньшего сопротивления - за 180 грн купил на барабане два обода Avanti в сборе. Там же трещётку из дешёвых, систему под квадрат, цепь, дешевые переключатели. Пока ездит. Для поездок на работу, как в его случае, этого хватит. Я сейчас подумываю над заменой системы.

Окей, спасибо. Завтра доберусь до фотика - покажу яснее )
За манетки уже гораздо радостнее.

Да,бюджет не велик...
Манеткам пофиг с чем работать,они не индексные...подойдут к любому переключателю...
Если втулки хорошие ИМХО,можно оставить,хотя если задняя с трещеткой во втулке,то лучше поменять ее.Взять новые спицы,обода и собрать колеса...или искать б/у на современных втулках,но при этом прийдется разгибать задние перья и вилку...например...
viewtopic.php?f=44&t=86437
По системе наверное однозначно каретка-картридж под квадрат и система либо мтб 28-38-48 (100--250 грн) или шоссе--(250--- ) грн
новая цепь...передний и задний переключатель... ну как то так...

На Стартоновскую заднюю втулку новую трещетку накрутить можно, но только на 5-6 звезд. Иначе не хватит длины оси. А есть ли такие, чтобы не хлам - не знаю.

Не знаю как у кого, у меня на 3 туриста трещетка на 7 звезд стала без проблем. Только у одной рамы середины 90-х не работает самая маленькая звезда, как то непонятно сварена.

ИМХО такое:
- переднюю втулку (если нормальная) оставляем, на нее спицуем нормальный обод.
- перекидку заднюю оставляем
- если задняя втулка (а это скоре всего) не навинчивающаяся, то покупаем стартоновскую и
к ней пятерик.
- систему предлагаю перебрать, что-то (при необходимости) заменить и оставить, ибо
если будете покупать по квадрат - то что сейчас есть на рынке гАлимый кЕтай.
Или немного вложиться и купить уже под шлиц, но нормального качества.
- при этом всем манетки оставляем нарамные.

А вот если хочется индексные, то тут все сложнее:
Меняем:

- заднюю втулку + кассета
- систему + переднюю перекидку

Ну как то так.

_________________
"Crear dos, tres... muchos Vietnams. Es la consigna." Che

Агрегаты: ХВЗ Спутник В-34 1963 г.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
Трековый сингл "ЭМС" (Jack&Jones)

на тыщу гривен можно купить:
новые колёса в сборе
трещётку на 7 скоростей
систему под квадрат
шатуны с тремя звёздами
задний перекид
манетки мтб + рога на руль бараний.

мне же хватило на Турист. И проехал уже две с лишним тыщи во всевозможных условиях.

_________________
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе

Нормальные колеса 400-500 грн без резины (более-менее хорошие 1000). Нормальная резина + камеры + флиперы еще гривен 300-400. Дешевле - только б/у.

Трипл система нужна только если ездить по горам и откровенному бездорожью. На "Турист" стоит ставить шоссейный дабл (а то и сингл, если с 5-риком). На асфальте, после полугода езды, верхнего диапазона МТБ системы будет не хватать (тем более с трещеткой, у которой самая маленькая звезда 13).

Переключатели, соответвенно, тоже лучше шоссейные ("соры" будет вполне достаточно). Их диапазона для шоссейной системы и кассеты/трещетки 13-28 должно вполне хватить, а смотрятся на ХВЗ-шных рамах они значительно изящней.

При покупке переднего переключателя стоит уделить внимание подводу троса.

Манетки... Если кассета до 5-7 звезд, я бы оставил родные. Шоссейные моноблоки стоят дорого, а горные манетки на шоссейном руле неудобны (да и внешний вид под вопросом).



Зависит от того, какую ставить систему. Но думаю что 117-118 - будет уже слишком много.

Длину оси лучше подбирать так, чтобы 1-я звезда была как можно ближе к раме, не не терла об нее (Если квадрат, не забываем про запас под запрессовку).



Очень спорное утверждение. Полно нормальных систем под квадрат. А что касается страны производства - так 80% всех комплектующих производят в Китае. Ставить же систему за 1000+ грн на раму стоимостью в 100 грн... Да еще и не самую лучшую... По меньшей мере странно. Тем более, что характеристики велосипеда от этого значительно не улучшатся.

Родные системы, кстати, ходят довольно долго. Минусы: вес и нормальные клинья не достать. Но если убитая - особо с ней возится не вижу смысла.



Возможно их стоит просто смазать и настроить. У меня даже довольно убитые перекидки ХВЗ работают вполне терпимо.



Зачем стартоновскую? Живых их осталось немного, а денег за них гадают... Как за самолет. Можно и нормальную китайскую (лучше шоссе, т.к. немного меньше разгибать перья. Еще можно взять бюджетную МТB на шариках и заменив контргайки на родные ХВЗ - вообще ничего не разгибать. Но в этом случае станет только трещетка на 5-6 звезд. Не больше.) К тому же, не возникнет проблем со стандартами резьбы.

Но если, все же, хочется стартоновскую. Могу подсказать у кого их можно найти.

И да, для рам ХВЗ заднюю втулку с эксцентриком лучше не брать (или заменить ось на цельную по гайки), т.к. если не задвигать колесо до упора в дропы и затягивать эксцентрик руками - под нагрузкой колесо может перекашивать).

+1

В моём случае задняя ХВЗ-шная перекидка работает с кассетой на 7 звёзд. Крайности (регулировочные винты) выставить под новую кассету и всё.

ФСе аддыхают! Мне на даче отдали Ашан, у к-рого 28 передач - 7 звёзд сзади и 4 спереди. Причём он новый стоил меньше 1000 грн. Правда, я из него сингл сделал. А что, чем больше передач, тем круче? А я видел пацана на красивом чёрном крокодиле, так у него только 4передачи - позорище!

Ravenyatko, перекидка может быть не при чём (если она явно не болтается и не заедает). Скорее цепь виновата. Советские цепи были дубовые - имели звенья простой формы и плохо изгибались влево-вправо. Самый дешёвый многоскоростной кЕтай может спасти ситуацию.

_________________
Крокодиловодство 2.0

kisa
Я уже несколько раз слышал про системы на 4 звезды но не разу не нашёл их в и-нете, фотки не осталось?

Sergius
Если честно, эта система даже академического интереса не стОит...
Видели китайческие ублюдочные системы чёрного цвета под клин с клёпаными жестяными звёздами? Так там их четыре приклёпано

Хотя, наверное, я её таки откопаю из под приготовленого к сдаче металлолома и сфоткаю. А фотку буду тулить здесь в разгары споров на тему "у кого передач больше"

_________________
Крокодиловодство 2.0

Больше будет у того кто поставить на каретку 18 скоростную планетарную каретку с диапозоном в 636%http://www.pinkbike.com/news/Pinion-Gearbox-First-Ride.html, а с зади установить ролхоф на 14 скоростей с диапозоном в 526 % и того 252 скорости и диапозон 3345%. Для большего ада ещё на втулку 11 скоростную касету от Кампы и в перёд систему на 4 звезды и того 11088 передач. Самую верхнюю придётся проворачивать эксковатором, а вот самая нижняя позволит буксировать сухогрузы в доль реки.

_________________
Поки один раз відміряєш, інші сім разів відріжуть!
Мої ровери:
ММВЗ "STORK" з планетаркою Shimano Nexus 8R36
ММВЗ "Буслик" з планетаркою SRAM S7
ХВЗ "Едельвейс" з планетаркою Shimano SG-3C41

Так, нормальная скорость "Украины" с 1 скоростью, будем считать, 20 км/ч. А если втулить 11088 скоростей, значит... 20х11088=221760 км/ч. 5.5 раз вокруг экватора, пока я на дорожном в соседнее село смотаюсь! Более того, это 6,16 км/сек! До Первой космической не хватает чуть-чуть! Может, зубастые горные покрышки помогут? Или двухподвес использовать? Sergius, придумайте же что-нибудь!!!

А что, мало того, что общительные дедушки деревенской наружности иногда критически осматривают мой шоссер с кучей передач (которыми я уже два года не пользуюсь, но снимать всё облом, и кстати, не знаю, сколько звёзд у меня сзади - правда), так ещё один небедный знакомый клиент недавно озадачил. Купил себе в село Keylis непоследнего разбора за 5+килогривен. Мужику слегка за 60, но физическая форма - я завидую. Голова тоже на месте. Но разговорились мы за велики, и он долго не мог понять, почему его на древней ржавой "Украине" сосед-ровесник обгоняет. Причём сосед толстый и бухарик...

_________________
Крокодиловодство 2.0

ты не правельно считал!
Будем считать 2 варианта: самая высокая и самая низкая
Давайте начнём с самой низкой. У PINION самое малое передаточное число 0,25 у Rohloff 0,279 самая большая звезда на касетах которые сейчас существуют это 36Т, самая малая в многоскоростных системах 22Т (хотя думаю есть синглспидные с меньшим количеством зубьев) вот расчёт передаточного чила
22/36 x 0,25 х 0,279 = 0,04262
Теперь пусть колесо будет 700 мм в диаметре ,а шатуны 175 мм длинной , получается что в такой ситуации передача повысится в двое.
И того 0,04262 х 2 = 0,08524
Дальше можно взять что каденс 100 об/мин или 6000 в час
Окружность по которой движется педаль равна 175мм х 2 х 3,14 = 1099 мм или 1,01 метра или 0,00101 км
и вот наконец скорость 6000 х 0,00101 х 0,08524 = 0,516 км в час
Зато передаточное число для крутящего момента равно 1/0,08524 = 11,731
И если вес ездока скажем 100 кг то тяга велосипеда будет
100 х 11,731 = 1173,1 кг или 1173,1 х 9,8 = 11496,38 Ньютона
При радиусе колеса в 350 мм или 0,35м крутящий момент будет
11496,38 х 0,35 = 4023 Нм
К сожелению с такой тягой он будет буксовать и придётся его или нагрузить (пару десятков тонн) или вместо заднего колеса поставить шестерню и ездить только по зубчатой рейке.

Максимальная скорость:
Макс передача PINION 1,59
Макс передача Rohloff 1,467
Максимальная звезда спереди из серийных или 53Т или 54Т, возьмём 54Т
Минимальная звезда на касете 11Т
Диаметр колеса 700мм для простоты расчётов
Окржность колеса 700 х 3,14 = 2198мм или 0,002198 км
Каденс 100 об/мин = 6000 об/ч
вот расёт передаточного числа трансмиссии 1,59 х 1,467 х 54/11 = 11,45
11,45 х 6000 х 0,002198 = 151 км в час

Оооох спасибо, повеселили )))
Вообщем до фотика я опять не добрался, попробую завтра )
Что имеется сейчас. Система шатунов - ушатанная в хлам =), один клин сломался, звезды несколько погнуты. То есть их менять - однозначно.
Задняя перекидка была перебрана, смазана и вроде бы нормально настроена - НО, переключалось плохо, не всегда, иногда через звезду, и в итоге нередко цепь попросту слетала (хотя диапазон хода перекидки, повторюсь, был нормально выставлен).
При этом родная трещотка, вроде бы, в довольно хорошем состоянии. После Ваших советов задумался о качестве цепи (хотя ее тоже мерял - вроде бы не растянута).
Короче говоря, дальше можно обсуждать только после реальных фоток аппарата

Звезды можно рихтовать.



Через звезду или нет, с фрикционными манетками, зависит от переключающего. Если слетала - значит диапазон был выставлен НЕ нормально. Т.к. ограничительные винты исключают падение цепи с задних звезд практически полностью (разве что на сильной трясучке может соскочить. И то, вероятнее всего с передних).

Регулировка может сбиваться при отсутствии/недостаточной жесткости пружины на регулировочных винтах.

От себя добавлю, что имеет смысл снять звёзды с шатуна и положить на ровную поверхность. Подойдёт даже обычный стол. У меня было такое (думаю, что не только у меня), что звёзды сами по себе ровные (отклонения от плоскости стола "на свет" не более 1 мм), а лапы шатуна подгулявшие. Так вот я балансировал шатун - понемногу подгинал лапы, ставил звёзды, контролировал кривизну. Задача умеренно сложная, а значит выполнимая. По итогу отклонение шатуна и звёзд в сборе составило около 1-2 мм. Или же новый шатун купить, но сначала, на мой взгляд, имеет смысл проверить звёзды.

Ravenyatko
Цепь менял на какую? Советская "многоскоростная" цепь отличается от обычной дорожной только шириной. Современные многоскоростные цепи, хоть бы и дешёвые, имеют пластинки звеньев хитрой формы внутри, которая обеспечивает лучший переход между звёздами и захват зуба.

К тому же, современная многоскоростная цепь может изгибаться в поперечном направлении, что тоже на пользу переключалке.

_________________
Крокодиловодство 2.0

На переключение также влияет профиль зубьев. У советских звёзд зубья очень высокие из за этого цепь хуже перескакивает. На одном сайте была технология по изготовлению звёзд и там говорилось что для облегчения переключения можно на половину сточить каждый 4 или 5 зуб.

Также на переключение может влиять состояние тросов и рубашек

_________________
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"

Скорее цепь и тросики. Мой первый крокодил (тогда и слова такого не было - 1996-97г) имел родную трещётку на 4 звезды В-541 или 542, и ради смеха, я поставил вместо родной большой звезды аж 28 зубов!. Не знаю, чьё это было производство, но профиль зубьев и посадка была типа советской. Разница между соседними звёздами была зверской. Что бы вы думали - переключалось так же чётко, как между остальными. Правда, перекидка была с надписью Шимано и жива до сих пор где-то , тросики и манетки Сан Райс (тогда это была галимая дешёвка и по цене и на вид-может, подделка). Такие страшноватые перекидки сейчас на Ашанах стоят. Но цепь! Эх, это был Sachs - аж 25 грн отдал при зарплате 200. Помню, что всё чётко заработало (ещё без звезды на 28) именно после покупки цепи. Правда, уже плохо помню, но мне почему-то кинематика той Шиманы понравилачь больше чем ХВЗ. Вроде там на один подпружиненый шарнир больше и она всегда на одинаковом расстоянии от обслуживаемой звезды.
Ravenyatko всё-таки убедись, что трос не заедает и оплётка не пружинит. Если что - оно всё на метры дёшево продаётся. Только оплётку важно покупать именно для перекидки, а не для тормозов - они немного по разному устроены (тормозная может слегка пружинить, а перекидочная жёсткая и при сжатии и при растяжении).

_________________
Крокодиловодство 2.0

Вроде трещетка на 6 и на 7 имеет одинаковую высоту,только расстояние между звездами меньше на семерике...

Итак, фото обсуждаемого аппарата:

Шатуны:


Тут видно искривление:






Цепь:



Задняя перекидка:









Манетки:



Кассета и задняя втулка:



















Передняя втулка:













Тормоза и передняя перекидка:













И еще. Вспомнил, что в заднем переклюке имеется довольно сильный люфт одного из роликов:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MJCURSXdf-Y&feature=player_detailpage[/youtube]

По задней втулке - она Туристовская, трещотка несменная - если менять то целиком, желательно с ободом, ну со спицами
По люфту ролика в заднем переклюке - он разборный, там шарики и конуса. Разобрать, смазать, затянуть - и все будет в порядке

Ролики перебрать, цепь заменить - всё продаётся. Ролики пластиковые продаются, если что. Временно (если разболтаный ролик не починяется ) можно поменять их местами. И торм. колодки (правда, их поискать нужно современные сюда, но я нашёл). Подшипники промыть, смазать, отрегулировать. Система рихтуется. Если на оси разбиты лыски под клинья - тогда надо что-то думать. Если целые - искать НОРМАЛЬНЫЕ клинья. Увы, это большой дефицит. Или менять весь узел на квалрат. Влетит начиная от где-то 350 грн плюс педали (советские по резьбе не станут)

_________________
Крокодиловодство 2.0

Люфт у верхнего ролика переклюка и должен быть. Это технологическая особенность. Для более точной центровки цепи относительно звезды.

А это была не придумка Шимано, когда индексное переключение изобрели? Что-то такое слышал.
Вроде для фрикционной манетки это не актуально?
В любом случае, на видео люфт очень большой. Видимо раскрутился немного болт, на котором ролик сидит, и вслед за этим - конуса. Но не настаиваю, лечить по видео сложновато

За время потраченое на сьемку видеоролика ролик можно разобрать и выяснить причину люфта. Ролики разборные с насыпными подшипниками.

_________________
Дякуємо цьому дому, підемо до другого
Шукайте мене тут
Моя вєло хата

Честно говоря, ролик разобрать думал - показалось что неразборной. Попробую еще раз. Цепь буду менять, шатуны если найду - тоже.
Вернусь к вопросу по втулкам. Понимаю что по фоткам видно мало, но все же - стоит ли собирать новые колеса на них?

Актуальней чем для индексной. Т.к. точность переключения ниже.



Он там такой и есть.



Там обычные конуса с шариками. Видел два варианта. Либо ролик снимается с болта (в этом случае конуса вкручиваются друг в друга). Либо конуса накручиваются прямо на болт.



На передней - можно (если в хорошем состоянии). Заднюю я бы заменил. Если основание трещотки не съемное - менять однозначно.